El Palmar - Los Caños - El Palmar
Fecha : 30 Abril 2017
TORRE DEL PALMAR- LOS CAÑOS -TORRE DEL PALMAR
Vienen las calores y vamos dejando la montaña y nos decidimos por sitios mas frescos, en este caso el recorrido fué desde la Torre del Palmar, Faro de TRafalgar, Los caños y vuelta en el mismo sentido.
Aunque las fechas eran malas para algunos de nuestros compañeros ya que estamos en época de comuniones, nos decidimos esta vez a deleitarnos con esta preciosa ruta por nuestra Costa de la Luz.
Quedamos en el sitio de costumbre y después del desayuno en la Venta Piñero, nos adentramos en esta fabulosa ruta.
Amaneció con unos nubarrones negros que pensamos que nos fastidiarian el día, pero tal y como fué avanzando la mañana, el cielo empezó a teñirse de azul.
Disponíamos de la playa para nosotros solos, la marea estaba bajando, lo que nos garantizaba una vuelta aún con marea baja.
Ufff.. cualquiera movía la barca
Al fondo, ya veíamos el faro de Trafalgar, famoso por la guerra que libraron las tropas Franco-Españolas con las fuerzas Británicas aquel 21 de Octubre del año 1805.
Al poco, estábamos ya en el propio faro, nuestras fotos de rigor, claro está, porque ¿ quien visitia este emblemático lugar y no hace algunas fotos?, pues aquí las nuestras:
Abandonamos el faro y nos dirigimos con dirección a los caños dejando los acantilados a nuestra derecha.
Ya se divisaba las playas del Palmar, donde tomamos unos refrescos en uno de sus famosos chiringuitos.
Una vez que habíamos descansado y refrescado con unas frias cervezas, retomamos el camino de vuelta.
Ruta preciosa por unas de las mejores costas de la geografía española.
Plano de la ruta
Vienen las calores y vamos dejando la montaña y nos decidimos por sitios mas frescos, en este caso el recorrido fué desde la Torre del Palmar, Faro de TRafalgar, Los caños y vuelta en el mismo sentido.
Aunque las fechas eran malas para algunos de nuestros compañeros ya que estamos en época de comuniones, nos decidimos esta vez a deleitarnos con esta preciosa ruta por nuestra Costa de la Luz.
Quedamos en el sitio de costumbre y después del desayuno en la Venta Piñero, nos adentramos en esta fabulosa ruta.
Amaneció con unos nubarrones negros que pensamos que nos fastidiarian el día, pero tal y como fué avanzando la mañana, el cielo empezó a teñirse de azul.
Disponíamos de la playa para nosotros solos, la marea estaba bajando, lo que nos garantizaba una vuelta aún con marea baja.
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Ufff.. cualquiera movía la barca |
Al fondo, ya veíamos el faro de Trafalgar, famoso por la guerra que libraron las tropas Franco-Españolas con las fuerzas Británicas aquel 21 de Octubre del año 1805.
Al poco, estábamos ya en el propio faro, nuestras fotos de rigor, claro está, porque ¿ quien visitia este emblemático lugar y no hace algunas fotos?, pues aquí las nuestras:
Abandonamos el faro y nos dirigimos con dirección a los caños dejando los acantilados a nuestra derecha.
Ya se divisaba las playas del Palmar, donde tomamos unos refrescos en uno de sus famosos chiringuitos.
Una vez que habíamos descansado y refrescado con unas frias cervezas, retomamos el camino de vuelta.
Ruta preciosa por unas de las mejores costas de la geografía española.
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| Plano de la ruta |
El Palancar
23 Abril del 2017
23 Abril del 2017
EL PALANCAR, EMBALSE DE CHARCO REDONDO
Grupo que hicimos esta ruta
Ruta circular por el Parque Natural de los Alcornocales, esta ruta discurre sobre unas pistas forestales y algunos senderos, pero cabe destacar que es muy cómoda, a excepción de la bajada al nivel del pantano que el sendero presenta piedras sueltas y debido a su pendiente puede resultar algo peligroso.
Panorámica del Embalse de Charcoredondo
Esta ruta, la hicieron anteriormente el equipo de avanzadilla y nada más verla, se la apropiaron para una de nuestras rutas favoritas, ya que en ella podremos ver casas cuevas, horno antiguo, distintas casas de piedra, mirador natural ( decir que en días muy claros, se divisa el Peñón de Gibraltar), y una reserva del Borrico Andaluz. No voy a mencionar ciertas figuras metálicas repartidas al principio del trayecto por no estar muy de acuerdo con el gasto económico que se supone que conllevó tan " magnifica " idea y el daño visual que le hace al entorno.
Cabe destacar la llamativa vegetación que nos encontramos en el recorrido.
Habíamos quedado a desayunar sobre las 9 de la mañana en la Venta cruce de los Santos, una vez de degustar el excelente café y la tostada con pan de campo, nos dirigimos al punto de partida de esta ruta.
Como ya se ha comentado, salimos de la autovía en el Km 73 y cogemos el área de servicio retrocediendo poco más de 1 km hasta que encontramos un pequeño aparcamiento de tres plazas.
Justo en el mismo aparcamiento nos encontramos una cancela que atravesamos y nos disponemos a realizar la ruta de este día.
Nada más entrar, nos encontramos con el cartel informativo de la ruta, en la que la denominan ecológica ya que nos encontraremos con varios ecosistemas como son el alcornocal, quejigal, pinar, bujeo y Herriza.
Poco más adelante podemos observar otro cartel informativo que nos indica que estamos ante unas tumbas antropomorfas y una fuente de agua ferrosa muy rica en hierro que desprende las rocas con vetas ferrosas.
Fuente Ferrosa
Tumba Antropomorfa
Este tipo de tumbas, fueron utilizada por los primeros pobladores de esta zona enclavada en el Estrecho de Gibraltar.
Pasarela de madera
Esta zona de las tumbas y la fuente, está preparada para minusvalidos.
Alrededor de este paraje, nos encontramos con varias " esculturas " hecha de chapas de hierro y otras con ferralla que para mi, representa el derroche económico con que a veces nos sorprenden nuestro gobernantes. Juzguen Uds, por vosotros mismos.
A la izquierda, un poco más adelante nos encontramos con unas casas refugios, llamadas " moriscos", hechas con material propio de la zona.
Seguimos por una pista con gran variedad de monte bajo, tales como la zarza, los helechos y la jara, todos ellos a la sombra de pinos y alcolnoques.
Helechos
Es aquí, donde encontramos el cartel informativo referente a la reserva del Borrico Andaluz, promovida por el Ayuntamiento de Los Barrios desde 1995 para la procreación y la vida en libertad de estos animales. (Decir que en nuestro paso por la zona, no nos encontramos ningún ejemplar).
Subiendo por la pista, arriba a la derecha, cogemos un sendero por el ecosistema de las herrizas, llamada así por el color rojizo anaranjado donde se asientan los matorrales donde no han podido crecer la arboleda, bien debido a la pobreza del suelo o a las condiciones extremas del entorno.
Este sendero nos lleva a las casas cuevas, donde podemos observar tres de ellas, una tapiada de ladrillos con puerta y unos orificios en forma de ventana , otra de ellas con un muro hecho con piedras de la zona y la otra al aire libre.
Cueva tabicada con ladrillos
Estas cuevas están labradas en roca arenisca e interiormente, sus habitantes, la labraban según necesidad.
A la puerta de una de las cuevas, encontramos la ruina de lo que en su día fue un horno, donde cocían su propio pan.
Seguimos a la izquierda para encontrarnos con el carril que habíamos dejado anteriormente.
Una vez en el carril, seguimos a nuestro próximo punto marcado, un mirador natural donde podemos observar el pantano desde todo lo alto.
Aprovechamos para hacer foto tanto del paisaje como del grupo y fotos individuales para el recuerdo.
Que si ahora...... las mujeres solas......
Ahora.... los hombres solos.......
Parte del grupo con el amigo Miguel explicando las maravillas del entorno.
Seguimos por el carril hacia adelante buscando la parte alta de este donde empieza la bajada que comentaba antes y que su dificultad es alta
No sin antes tomar varias fotos.
Desde este punto, es donde se puede divisar el peñón de Gibraltar, este día, al no estar muy claro y algo enmarañado no podíamos fotografiarlo.
Poco a poco empezamos a descender hasta llegar al nivel del pantano.
En esta foto podemos observar la dificultad del sendero de bajada.
Una vez llegamos a la orilla del pantano, nos adentramos en una vegetación a mano izquierda del sendero, donde observamos flora de todo tipo.
Cruzamos un pequeño arrollo donde la vegetación se hace mas densa.
Disfrutando de estos parajes y aún llevando en la mente la extraordinaria belleza de esta ruta, nos disponemos en un pequeño descampado a abrir nuestras mochilas para tomar un aperitivo, bañado en esta ocasión con el buen rioja, que últimamente nos acompaña en todas nuestras rutas como si fuese un miembro más del grupo.
Nuestra compañera Peregrina, después de saborear sus buenas lonchas de jamón, nos sorprende con una de sus extrañas posturas relajantes.
Peregrina Sesteando
Una vez con los estómagos llenos, prendimos la marcha hasta el pequeño aparcamiento donde horas antes habíamos iniciado el recorrido.
Recorrido en 3D
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| Grupo que hicimos esta ruta |
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| Panorámica del Embalse de Charcoredondo |
Esta ruta, la hicieron anteriormente el equipo de avanzadilla y nada más verla, se la apropiaron para una de nuestras rutas favoritas, ya que en ella podremos ver casas cuevas, horno antiguo, distintas casas de piedra, mirador natural ( decir que en días muy claros, se divisa el Peñón de Gibraltar), y una reserva del Borrico Andaluz. No voy a mencionar ciertas figuras metálicas repartidas al principio del trayecto por no estar muy de acuerdo con el gasto económico que se supone que conllevó tan " magnifica " idea y el daño visual que le hace al entorno.
Cabe destacar la llamativa vegetación que nos encontramos en el recorrido.
Habíamos quedado a desayunar sobre las 9 de la mañana en la Venta cruce de los Santos, una vez de degustar el excelente café y la tostada con pan de campo, nos dirigimos al punto de partida de esta ruta.
Como ya se ha comentado, salimos de la autovía en el Km 73 y cogemos el área de servicio retrocediendo poco más de 1 km hasta que encontramos un pequeño aparcamiento de tres plazas.
Justo en el mismo aparcamiento nos encontramos una cancela que atravesamos y nos disponemos a realizar la ruta de este día.
Nada más entrar, nos encontramos con el cartel informativo de la ruta, en la que la denominan ecológica ya que nos encontraremos con varios ecosistemas como son el alcornocal, quejigal, pinar, bujeo y Herriza.
Poco más adelante podemos observar otro cartel informativo que nos indica que estamos ante unas tumbas antropomorfas y una fuente de agua ferrosa muy rica en hierro que desprende las rocas con vetas ferrosas.
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| Fuente Ferrosa |
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| Tumba Antropomorfa |
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| Pasarela de madera |
Esta zona de las tumbas y la fuente, está preparada para minusvalidos.
Alrededor de este paraje, nos encontramos con varias " esculturas " hecha de chapas de hierro y otras con ferralla que para mi, representa el derroche económico con que a veces nos sorprenden nuestro gobernantes. Juzguen Uds, por vosotros mismos.
A la izquierda, un poco más adelante nos encontramos con unas casas refugios, llamadas " moriscos", hechas con material propio de la zona.
Seguimos por una pista con gran variedad de monte bajo, tales como la zarza, los helechos y la jara, todos ellos a la sombra de pinos y alcolnoques.
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| Helechos |
Es aquí, donde encontramos el cartel informativo referente a la reserva del Borrico Andaluz, promovida por el Ayuntamiento de Los Barrios desde 1995 para la procreación y la vida en libertad de estos animales. (Decir que en nuestro paso por la zona, no nos encontramos ningún ejemplar).
Subiendo por la pista, arriba a la derecha, cogemos un sendero por el ecosistema de las herrizas, llamada así por el color rojizo anaranjado donde se asientan los matorrales donde no han podido crecer la arboleda, bien debido a la pobreza del suelo o a las condiciones extremas del entorno.
Este sendero nos lleva a las casas cuevas, donde podemos observar tres de ellas, una tapiada de ladrillos con puerta y unos orificios en forma de ventana , otra de ellas con un muro hecho con piedras de la zona y la otra al aire libre.
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| Cueva tabicada con ladrillos
Estas cuevas están labradas en roca arenisca e interiormente, sus habitantes, la labraban según necesidad.
 
A la puerta de una de las cuevas, encontramos la ruina de lo que en su día fue un horno, donde cocían su propio pan.
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Una vez en el carril, seguimos a nuestro próximo punto marcado, un mirador natural donde podemos observar el pantano desde todo lo alto.
Aprovechamos para hacer foto tanto del paisaje como del grupo y fotos individuales para el recuerdo.
Que si ahora...... las mujeres solas......
Ahora.... los hombres solos.......
Parte del grupo con el amigo Miguel explicando las maravillas del entorno.
Seguimos por el carril hacia adelante buscando la parte alta de este donde empieza la bajada que comentaba antes y que su dificultad es alta
No sin antes tomar varias fotos.
Parte del grupo con el amigo Miguel explicando las maravillas del entorno.
Seguimos por el carril hacia adelante buscando la parte alta de este donde empieza la bajada que comentaba antes y que su dificultad es alta
No sin antes tomar varias fotos.
Desde este punto, es donde se puede divisar el peñón de Gibraltar, este día, al no estar muy claro y algo enmarañado no podíamos fotografiarlo.
Poco a poco empezamos a descender hasta llegar al nivel del pantano.
En esta foto podemos observar la dificultad del sendero de bajada.
Una vez llegamos a la orilla del pantano, nos adentramos en una vegetación a mano izquierda del sendero, donde observamos flora de todo tipo.
Cruzamos un pequeño arrollo donde la vegetación se hace mas densa.
Disfrutando de estos parajes y aún llevando en la mente la extraordinaria belleza de esta ruta, nos disponemos en un pequeño descampado a abrir nuestras mochilas para tomar un aperitivo, bañado en esta ocasión con el buen rioja, que últimamente nos acompaña en todas nuestras rutas como si fuese un miembro más del grupo.
Nuestra compañera Peregrina, después de saborear sus buenas lonchas de jamón, nos sorprende con una de sus extrañas posturas relajantes.
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| Peregrina Sesteando |
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| Recorrido en 3D |
RUTA POR RONDA CIUDAD
Fecha: 2 de Abril del 2017
Una ruta por Ronda ciudad es algo que nadie puede perderse en su vida, es una de las ciudades más bellas de Andalucía y con una historia llena de visicitudes que nos remontan a la época romana, visigoda, musulmana, con su rio Guadalevin que corta la ciudad en dos mitades a través de su impresionante Tajo.
Con un cansancio generalizado del grupo, después de que el día anterior habíamos subido al Torrecillas y tomar unas copas nocturnas, nos levantamos no muy temprano ya que habíamos quedado en el Barrio San Francisco sobre las 10 de la mañana.
Antes, tomamos nuestro cafelito con churros cerca del aparcamiento de zona azul que había tras el Hotel que nos hospedamos.
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| Desayuno con churros |
Partimos del barrio San Francisco, desde la Plaza Ruedo Alameda buscando la Carretera de los Molinos, bajando a través de la calle Prado.
Llegamos al mirador del puente Nuevo sobre el Tajo de Ronda para admirar las innumerables vistas que nos ofrece, bajando practicamente al mismo rio Guadelevin, juste debajo del puente.
Algun@s compañer@s, se atrevieron a bajar al rio como podemos ver en las siguientes imágenes.
Las vistas desde ese entorno son impresionantes, quizás, las cámaras fotográficas, sean incapaces de captar la realidad de lo que tienes ante tus ojos.
Subimos hasta la Plaza María Auxiliadora, paseando por el casco histórico de Ronda y disfrutando de la compañía de nuestros amigos Francisco y Leo, vecinos de Ronda y perfectos y amenos guías de la ruta.
Paseamos por sus calles y visitamos sus edificios más emblemáticos, como la Plaza Mondragón, Iglesia Santa María la Mayor, Iglesia Nuestra Señora de la Paz, Alminar de San Sebastián, Palacio del Marqués de Salvatierra, Arco de Felipe V, Puente Viejo, Jardines de Cuenca, Plaza de España, Alameda y sus miradores, como demuestran las fotos que vienen a continuación.
Después de las visitas al centro de la ciudad, volvimos hyasta el barrio de San Francisco donde disfrutamos de una buena comida en grupo para poco después partir sobre las cinco de la tarde para nuestros destinos.
Algunos, ya estábamos cansados, pues aprovechamos el fin de semana completo y el viernes fuimos a hacer el Caminito del Rey (muy recomendable), el sábado subimos al Torrecillas y el domingo Ruta por la Ciudad de Ronda.
Encantado de poder disfrutar un extenso fin de semana en compañía de tan excelentes personas.
Quejigales al Torrecillas
AREA RECREATIVA LOS QUEJIGALES - TORRECILLAS (1919)
Fecha: 1 de Abril 2017
Lugar: Ronda (Málaga)
Tipo de Ruta: Circular
Km.: 16 Km
Desnivel: 1000 mts.
Altura máxima: 1919 Mts.
Dificultad: Alta
Es ésta quizás, desde que estamos en esto del senderismo nuestra apuesta mas importante, primero por la altura de la montaña y segundo que se encuentra fuera de nuestra provincia.
En esta ocasión, en vez de realizar la ruta como de costumbre los domingos, lo hicimos un sábado, algunos de nosotros habíamos hecho noche en Ronda, y otros se desplazaron ese mismo día para estar en el lugar de encuentro ( la Plaza San Francisco de Ronda) a las 9 de la mañana.
Para llegar al lugar donde dejaríamos los coches, el Cortijo de Quejigales, en su área recreativa, tuvimos que tomar un desvío en el Km 13,3 de la carretera de Ronda a San Pedro de Alcántara dejando atrás la Finca de La Nava de S. Luis.
El Torrecillas es el pico más alto de Andalucía occidental, está situado en el corazón de la Sierra de las Nieves, Parque Natural y declarada como Reserva de la Bioesfera por la UNESCO.
DATOS DE LA RUTA
MAPA DE LA RUTA
Nada más andar unos metros de carril y atravesar un pequeño puente de madera, por el que discurre el arroyo Carboneras, nos introducimos de lleno en la Cañada del Cuerno, donde la flora principal es el pino, metros más arriba podemos ver los primeros pinsapos subiendo un sendero húmedo y bastante resbaladizo.
El sendero está muy bien marcado y balizado con estacas de madera.
Llegamos a este panel informativo justo donde termina el pinar. Hace referencia a la cabra montés, la reina de las cumbres, en esta ocasión no tuvimos el placer de ver alguna.
Foto hacia atrás. al fondo a la izquierda quedaba el área recreativa Los Quejigales.
El sendero asciende ahora con más pendiente y nos conduce al principio de La Cañada del Cuerno, donde se dejan ver los primeros pinsapos.
El paisaje es magnífico y es sendero continúa ascendiendo por la cañada
Encontramos este panel informativo sobre el pinsapo, la joya botánica de esta fabulosa sierra.
Debido a la erosión y la pendiente de la zona, muchos de estos pinsapos dejan sus raices desenterradas causando la muerte de algunos de ellos.
Muchos de estos pinsapos de alta montaña son viejos y enormes, vemos muchos secos y junto a ellos, aparecen pequeños plantones que forman el ciclo natural de la vida que nos indican que el bosque está vivo y se regenera.
Todo el entorno es espectacular, el sendero no va conduciendo al principio de la cañada.
Poco a poco, vamos abandonando la Cañada y con ella el Pinsapar las vistas a partir de este momento cambian completamente, la zona es mas seca, más árida y con menos vegetación donde el que impera es el Quejigo de alta montaña.
Desde lo alto de la cañada podemos observar al fondo Ronda y nuestra Sierra de Grazalema con su pico El Torreón el rey de la provincia.
El cambio de desnivel nos invita a una "sentada" para tomar unas frutas, barras energéticas o simplemente tomar algo de agua. estamos justo en la ladera del Puerto de los Pilones.
Nos encontramos con otro panel informativo, en esta ocasión sobre el quejigal de alta montaña. árbol carácteristico de esta parte mediterránea.
A veces, la forma que describen estos centenarios quejigales, nos hacen recordar al árbol que escenificaba al monstruo, en la reciente película de UN MONSTRUO VIENE A VERME.
El sendero continúa sin mucha dificultad. podemos observar en estos caminos el desgaste de la erosión del entorno.
No tardamos en llegar al Puerto del Oso donde encontramos el antiguo pozo de nieve de Tolox.
Estos pozos se crearon en un principio para enfriar bebidas y alimentos en la zona, poco mas tarde, se comercializaba con ella para las ciudades creando riqueza entre los propietarios, más tarde, debido a conflictos entre arrendatarios y la llegada de la tecnología frigorífica termino con estas formas de mantener los alimentos.
Allí mismo, junto al pozo, en la cara norte, encontramos algo de nieve.
Continuamos adelante y nos encontramos con el cruce que vá al peñón de los enamorados, nosotros continuamos a la derecha.
A esta altura del recorrido llevábamos aproximadamente dos horas de camino.
Nos asombra ver por estos parajes una especie de ermita a San Bartolomé. El significado de esto, no pudimos enterarnos.
A la izquierda tenemos el Pilar de Tolox, donde pudimos rellenar de agua nuestras cantimploras y refrescarnos un poco. A la derecha estaba ella, nuestro reto, subir en altura 245 metros en una distancia de apenas 650 mts en linea recta, según nos marcaba nuestra aplicación GPS Oruxmaps.
Las emanaciones de esta roca, son aprovechadas por dos pequeños manantiales que recogen sus aguas y las conducen a los pilares que se construyeron para el ganado que pastaba antiguamente y los animales que ayudaban en la industria del carbón, la cuál dejó de realizarse hace casi 50 años.
Estos pilares en la actualidad, debido a que son de los pocos puntos de agua de la zona, sirven para dar de beber a las numerosas cabras montesas y a algunas aves.
Ya tenemos la montaña a nuestros pies, hemos descansado un poco y empezamos el duro ascenso. Digo duro, porque creo que para todos nosotros lo fué. El que esté leyendo este blog, no piense que somos quinceañeros en busca de aventuras, muchos ya hemos pasado los 50 hace algunos años y más de uno, estamos pensionado por alguna que otra enfermedad.
Duro, sí, duro, no me cansaré de decirlo. Entre nosotros hubo quien lo subió sin apenas dificultad, otros no llegaron y se volvieron y otros llegamos descansando a cada instante . Quizás, digo yo, como somos de la cota cero ( Conil, Chiclana, La Janda) pues, subir estos casi 2000 metros nos costó más que a otras personas que habitan a otras alturas.
Sendero de inicio de subida.
Pequeña parada en la subida
En esta foto y en la siguiente, se puede observar la verticalidad del terreno, aunque en foto es muy difícil observar la realidad y comparlo con lo que vieron nuestros ojos.
Vamos ganando altura superando una gran y dura pendiente, ya en la zona alta, la pendiente se suaviza un poco.
Panorámica de la zona mientras subíamos.
Atrás quedaba el Puerto los Pilones, el cerro de las antenas y el Peñón de los enamorados.
La compañera María subiendo los últimos tramos antes de llegar a la cumbre.
Preciosa imagen de las sierras del lugar. Eran vistas que tardaremos tiempo en olvidarlas, o quizás...nunca.
A pocos metros de la cumbre, nos grababan para que quedase constancia del sobresfuerzo que estábamos realizando. Podemos observar nieve en esa zona, el viento era frio a pesar de tener un buen día mas abajo.
Ahora podemos entender, como los expertos en ocho miles, pasan tiempo en campos base y avituallamiento para aclimatarse a la diferencia de alturas y clima.
Últimos pasos y allí estábamos, desde arriba compañeros con sus gritos nos animaban a seguir .... la satisfación al llegar a la cumbre es inexplicable, hay que sentirlo... se olvida lo sufrido, se olvida los dolores de piernas y pasa a ser parte de esa naturaleza que impera desde lo más alto. Por fin... La cumbre....
No sabía que había una lápida con el nombre del pico y la altitud y porté con un cartón con la altura de la montaña para la foto final.
Compañeros en la cumbre
Pensamos que la bajada iba a ser bastante dura, nos sorprendió lo facil que se nos hizo y el poco tiempo que tardamos. El grupo en sí, estaba dividido algo casi normal en este tipo de rutas, había compañeros que ya había bajado al pilar y otros que no habían empezado a subir.
El pilar fué el punto donde quedamos a reponer esta vez si, las fuerzas derrochadas en la montaña....
Nuestro compañero y amigo Miguel, no sé como se las apañó, para no romper dos copas de cristal que llevó todo el tiempo en su mochila, como hace últimamente, para saborear ese buen Rioja o Rivera del Duero, he observado que no es muy escupuloso a la hora de escoger entre vinos...aunque el habla mucho del vino del Penedés..
No podemos pasar por alto al pequeñin del grupo, todo un campeón capaz de dejarnos a todos atras.
Por esta imagen y otras, es por lo que antes comentaba lo dura de la ruta. Nuestra amiga Pere, siempre nos sorprende.
Después de descansar y llenar los estómagos, empezamos el regreso escalonadamente. decir que algunos bajamos por la garganta del Cuerno y se nos hizo algo pesada la bajada, pero la satisfacción de haber llegado a lo más alto de nuestra Andalucía occidental nos hacía olvidar el mal trago de la serpenteante bajada.
Día fabuloso en compañía de buenos compañeros y ruta inigualable. el tiempo de regreso fue de casi dos horas y media desde el Torrecillas al área recreativa Los Quijigales.
Dar las gracias como siempre, al amigo Angel Caballero por la organización de la ruta, alojamiento y restaurante.
Lugar: Ronda (Málaga)
Tipo de Ruta: Circular
Km.: 16 Km
Desnivel: 1000 mts.
Altura máxima: 1919 Mts.
Dificultad: Alta
Es ésta quizás, desde que estamos en esto del senderismo nuestra apuesta mas importante, primero por la altura de la montaña y segundo que se encuentra fuera de nuestra provincia.
En esta ocasión, en vez de realizar la ruta como de costumbre los domingos, lo hicimos un sábado, algunos de nosotros habíamos hecho noche en Ronda, y otros se desplazaron ese mismo día para estar en el lugar de encuentro ( la Plaza San Francisco de Ronda) a las 9 de la mañana.
Para llegar al lugar donde dejaríamos los coches, el Cortijo de Quejigales, en su área recreativa, tuvimos que tomar un desvío en el Km 13,3 de la carretera de Ronda a San Pedro de Alcántara dejando atrás la Finca de La Nava de S. Luis.
El Torrecillas es el pico más alto de Andalucía occidental, está situado en el corazón de la Sierra de las Nieves, Parque Natural y declarada como Reserva de la Bioesfera por la UNESCO.
DATOS DE LA RUTA
MAPA DE LA RUTA
Nada más andar unos metros de carril y atravesar un pequeño puente de madera, por el que discurre el arroyo Carboneras, nos introducimos de lleno en la Cañada del Cuerno, donde la flora principal es el pino, metros más arriba podemos ver los primeros pinsapos subiendo un sendero húmedo y bastante resbaladizo.
El sendero está muy bien marcado y balizado con estacas de madera.
Llegamos a este panel informativo justo donde termina el pinar. Hace referencia a la cabra montés, la reina de las cumbres, en esta ocasión no tuvimos el placer de ver alguna.
Foto hacia atrás. al fondo a la izquierda quedaba el área recreativa Los Quejigales.
El sendero asciende ahora con más pendiente y nos conduce al principio de La Cañada del Cuerno, donde se dejan ver los primeros pinsapos.
El paisaje es magnífico y es sendero continúa ascendiendo por la cañada
Encontramos este panel informativo sobre el pinsapo, la joya botánica de esta fabulosa sierra.
Debido a la erosión y la pendiente de la zona, muchos de estos pinsapos dejan sus raices desenterradas causando la muerte de algunos de ellos.
Muchos de estos pinsapos de alta montaña son viejos y enormes, vemos muchos secos y junto a ellos, aparecen pequeños plantones que forman el ciclo natural de la vida que nos indican que el bosque está vivo y se regenera.
Todo el entorno es espectacular, el sendero no va conduciendo al principio de la cañada.
Poco a poco, vamos abandonando la Cañada y con ella el Pinsapar las vistas a partir de este momento cambian completamente, la zona es mas seca, más árida y con menos vegetación donde el que impera es el Quejigo de alta montaña.
Desde lo alto de la cañada podemos observar al fondo Ronda y nuestra Sierra de Grazalema con su pico El Torreón el rey de la provincia.
El cambio de desnivel nos invita a una "sentada" para tomar unas frutas, barras energéticas o simplemente tomar algo de agua. estamos justo en la ladera del Puerto de los Pilones.
Nos encontramos con otro panel informativo, en esta ocasión sobre el quejigal de alta montaña. árbol carácteristico de esta parte mediterránea.
A veces, la forma que describen estos centenarios quejigales, nos hacen recordar al árbol que escenificaba al monstruo, en la reciente película de UN MONSTRUO VIENE A VERME.
El sendero continúa sin mucha dificultad. podemos observar en estos caminos el desgaste de la erosión del entorno.
No tardamos en llegar al Puerto del Oso donde encontramos el antiguo pozo de nieve de Tolox.
Estos pozos se crearon en un principio para enfriar bebidas y alimentos en la zona, poco mas tarde, se comercializaba con ella para las ciudades creando riqueza entre los propietarios, más tarde, debido a conflictos entre arrendatarios y la llegada de la tecnología frigorífica termino con estas formas de mantener los alimentos.
Allí mismo, junto al pozo, en la cara norte, encontramos algo de nieve.
Continuamos adelante y nos encontramos con el cruce que vá al peñón de los enamorados, nosotros continuamos a la derecha.
A esta altura del recorrido llevábamos aproximadamente dos horas de camino.
Nos asombra ver por estos parajes una especie de ermita a San Bartolomé. El significado de esto, no pudimos enterarnos.
A la izquierda tenemos el Pilar de Tolox, donde pudimos rellenar de agua nuestras cantimploras y refrescarnos un poco. A la derecha estaba ella, nuestro reto, subir en altura 245 metros en una distancia de apenas 650 mts en linea recta, según nos marcaba nuestra aplicación GPS Oruxmaps.
Las emanaciones de esta roca, son aprovechadas por dos pequeños manantiales que recogen sus aguas y las conducen a los pilares que se construyeron para el ganado que pastaba antiguamente y los animales que ayudaban en la industria del carbón, la cuál dejó de realizarse hace casi 50 años.
Estos pilares en la actualidad, debido a que son de los pocos puntos de agua de la zona, sirven para dar de beber a las numerosas cabras montesas y a algunas aves.
Ya tenemos la montaña a nuestros pies, hemos descansado un poco y empezamos el duro ascenso. Digo duro, porque creo que para todos nosotros lo fué. El que esté leyendo este blog, no piense que somos quinceañeros en busca de aventuras, muchos ya hemos pasado los 50 hace algunos años y más de uno, estamos pensionado por alguna que otra enfermedad.
Duro, sí, duro, no me cansaré de decirlo. Entre nosotros hubo quien lo subió sin apenas dificultad, otros no llegaron y se volvieron y otros llegamos descansando a cada instante . Quizás, digo yo, como somos de la cota cero ( Conil, Chiclana, La Janda) pues, subir estos casi 2000 metros nos costó más que a otras personas que habitan a otras alturas.
Sendero de inicio de subida.
Pequeña parada en la subida
En esta foto y en la siguiente, se puede observar la verticalidad del terreno, aunque en foto es muy difícil observar la realidad y comparlo con lo que vieron nuestros ojos.
Vamos ganando altura superando una gran y dura pendiente, ya en la zona alta, la pendiente se suaviza un poco.
Panorámica de la zona mientras subíamos.
Atrás quedaba el Puerto los Pilones, el cerro de las antenas y el Peñón de los enamorados.
La compañera María subiendo los últimos tramos antes de llegar a la cumbre.
Preciosa imagen de las sierras del lugar. Eran vistas que tardaremos tiempo en olvidarlas, o quizás...nunca.
A pocos metros de la cumbre, nos grababan para que quedase constancia del sobresfuerzo que estábamos realizando. Podemos observar nieve en esa zona, el viento era frio a pesar de tener un buen día mas abajo.
Ahora podemos entender, como los expertos en ocho miles, pasan tiempo en campos base y avituallamiento para aclimatarse a la diferencia de alturas y clima.
Últimos pasos y allí estábamos, desde arriba compañeros con sus gritos nos animaban a seguir .... la satisfación al llegar a la cumbre es inexplicable, hay que sentirlo... se olvida lo sufrido, se olvida los dolores de piernas y pasa a ser parte de esa naturaleza que impera desde lo más alto. Por fin... La cumbre....
No sabía que había una lápida con el nombre del pico y la altitud y porté con un cartón con la altura de la montaña para la foto final.
Compañeros en la cumbre
Pensamos que la bajada iba a ser bastante dura, nos sorprendió lo facil que se nos hizo y el poco tiempo que tardamos. El grupo en sí, estaba dividido algo casi normal en este tipo de rutas, había compañeros que ya había bajado al pilar y otros que no habían empezado a subir.
El pilar fué el punto donde quedamos a reponer esta vez si, las fuerzas derrochadas en la montaña....
Nuestro compañero y amigo Miguel, no sé como se las apañó, para no romper dos copas de cristal que llevó todo el tiempo en su mochila, como hace últimamente, para saborear ese buen Rioja o Rivera del Duero, he observado que no es muy escupuloso a la hora de escoger entre vinos...aunque el habla mucho del vino del Penedés..
No podemos pasar por alto al pequeñin del grupo, todo un campeón capaz de dejarnos a todos atras.
Por esta imagen y otras, es por lo que antes comentaba lo dura de la ruta. Nuestra amiga Pere, siempre nos sorprende.
Después de descansar y llenar los estómagos, empezamos el regreso escalonadamente. decir que algunos bajamos por la garganta del Cuerno y se nos hizo algo pesada la bajada, pero la satisfacción de haber llegado a lo más alto de nuestra Andalucía occidental nos hacía olvidar el mal trago de la serpenteante bajada.
Día fabuloso en compañía de buenos compañeros y ruta inigualable. el tiempo de regreso fue de casi dos horas y media desde el Torrecillas al área recreativa Los Quijigales.
Dar las gracias como siempre, al amigo Angel Caballero por la organización de la ruta, alojamiento y restaurante.
Fecha: 26 Marzo 2017
Aljibe y Picacho desde área recreativa el Picacho
Zona: Parque Natural de Los Alcornocales
Población: Alcalá de los Gazules
Tipo Recorrido: Circular
Tiempo Estimado: 7 horas
Recorrido: 13,8 km
Dificultad: Media alta
Desnivel: 1154 mt.
Permiso: Es necesario solicitar Permiso en la oficina del Parque
El Aljibe
Eran las 8,15 de la mañana aproximadamente cuando llegamos a la venta Candela en Medina Sidonia, punto donde habíamos quedado para desayunar. Allí nos encontramos con algunos de nuestros compañer@s que ya empezaban a degustar el exagerado desayuno que allí te sirven.
Podéis observar el tamaño de las tostadas
Nos incorporamos a la mesa y nos unimos al tremendo festin mientras venía el resto del grupo que no tardaron en llegar.
Nos dirigimos a Alcalá de los Gazules y luego cogimos la comarcal A-2304 hasta llegar al área recreativa del picacho, donde dejamos los coches y empezamos la ruta.
Puesta a cero de relojes y GPS en mano, después de atravesar una pequeña cancela nos adentramos en el camino.
Ya, casi desde el principio, a mano izquierda nos acompañaría el segundo objetivo que teníamos marcado en este día...El Picacho. A la derecha y más arriba se encuentra el primer objetivo: El Aljibe.
Al poco de empezar el sendero, nos encontramos con la Laguna del Picacho a la cual le entra agua de un arroyo que viene desde lo alto del Picacho.
Por la vistosidad del entorno, se vé que es un sitio ideal para fotografiar a novias. Prueba de ello, el velo que al parecer dejaron olvidado y que nos encontramos en las inmediaciones.
Llegamos a un cruce que lleva a la garganta del puerto oscuro pasando por un puente de madera en muy buenas condiciones donde pasa un arroyo que según nos cuenta es el origen del Rio Barbate.
Seguimos la ruta y nos encontramos con un cartel donde explican como eran los hornos de carbón que estuvieron en vigor hasta aproximadamente los años 60.
Alguien se ha encargado de deteriorar el cartel explicativo como se puede observar en la foto.
Pasamos por una cancela que nos daría acceso a una carretera antes de coger el carril de tierra.
No perdíamos de vista a nuestra izquierda el majestuoso Picacho.
Un poco más adelante, nos encontramos la casa refugio y una fuente de agua potable de manantial.
Al Lado de la casa refugio, un antiguo horno de pan casi intacto.
Ahí estaba nuestro compañero de camino, cada vez mas cerca, más grande y más majestuoso. pronto lo dejaríamos atrás y cada vez mas bajo, ya que desde ese punto empezamos a subir un carril de pendiente excesivamente pronunciada.
El paisaje del bosque era espectacular, compuesto por alcornoques y quejidos bajo un suelo lleno de musgos de un verde esmeralda.
Sin dejar de subir en ningún momento, encontramos varios aspectos del monte, lo que antes era arboleda, ahora se convertía en monte bajo compuesto en su mayoría de Brezo (Callunas Vulgaris) de un color Violeta que teñía todo el monte.
Nuestro inseparable amigo, se quedaba atrás y cada vez más bajo debido a la altura que íbamos superando.
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| El Aljibe |
Eran las 8,15 de la mañana aproximadamente cuando llegamos a la venta Candela en Medina Sidonia, punto donde habíamos quedado para desayunar. Allí nos encontramos con algunos de nuestros compañer@s que ya empezaban a degustar el exagerado desayuno que allí te sirven.
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| Podéis observar el tamaño de las tostadas
Nos incorporamos a la mesa y nos unimos al tremendo festin mientras venía el resto del grupo que no tardaron en llegar.
Nos dirigimos a Alcalá de los Gazules y luego cogimos la comarcal A-2304 hasta llegar al área recreativa del picacho, donde dejamos los coches y empezamos la ruta.
Puesta a cero de relojes y GPS en mano, después de atravesar una pequeña cancela nos adentramos en el camino.
Ya, casi desde el principio, a mano izquierda nos acompañaría el segundo objetivo que teníamos marcado en este día...El Picacho. A la derecha y más arriba se encuentra el primer objetivo: El Aljibe.
Al poco de empezar el sendero, nos encontramos con la Laguna del Picacho a la cual le entra agua de un arroyo que viene desde lo alto del Picacho.
Por la vistosidad del entorno, se vé que es un sitio ideal para fotografiar a novias. Prueba de ello, el velo que al parecer dejaron olvidado y que nos encontramos en las inmediaciones.
Llegamos a un cruce que lleva a la garganta del puerto oscuro pasando por un puente de madera en muy buenas condiciones donde pasa un arroyo que según nos cuenta es el origen del Rio Barbate.
Seguimos la ruta y nos encontramos con un cartel donde explican como eran los hornos de carbón que estuvieron en vigor hasta aproximadamente los años 60.
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Alguien se ha encargado de deteriorar el cartel explicativo como se puede observar en la foto.
Pasamos por una cancela que nos daría acceso a una carretera antes de coger el carril de tierra.
No perdíamos de vista a nuestra izquierda el majestuoso Picacho.
Un poco más adelante, nos encontramos la casa refugio y una fuente de agua potable de manantial.
Al Lado de la casa refugio, un antiguo horno de pan casi intacto.
Aprovechamos para hacernos una foto del grupo antes de llegar al Aljibe, desde ese punto a la izquierda podíamos divisar el pantano de Barbate, Cadiz, San Fernando y varios pueblos así como parques eólicos.
Subiendo nos encontramos el cruce que después de subir al aljibe cogeríamos para subir al Picacho.
Ya se divisaba nuestro primer objetivo, el viento cada vez soplaba más y la sensación térmica aumentaba tal como íbamos subiendo y una gran masa de nube nos esperaba arriba en la cumbre.
Atravesar la cancela y al poco, ya lo teníamos de frente. subida y fotos individualizadas para el recuerdo. apenas podíamos sujetar los moviles y la cámara con el frio en la cima.
Empezamos el camino de regreso hasta el cruce en el cual después cogemos el sendero de la derecha donde vamos casi todo el trayecto pegados a una pared de piedra y donde abunda la aulaga y el brezo.
Aprovechamos el murete de piedras para improvisar una merienda campera, había que reponer fuerzas que aún nos quedaba la subida al Picacho y la bajada por la Garganta oscura que por cierto tiene su dificultad,
El señorío del compañero Miguel, con su buen Marqués del Duero y su copa acristalada. ( es hombre de humor negro hasta en la montaña).
Seguimos la ruta por un sendero siempre señalizado aunque en ocasiones se convertía en poco hostil. Ahora con dirección al Picacho, empezamos a crestear.
Aunque parezca mentira, atrás el picacho. ya nos advertía el gps que la subida era muy pendiente, pero había que subirlo.
y por fin .. la cima, eran las 17 horas, llevábamos mas de 5 horas andando, pero valió la pena.
Foto de algunos compañeros. El viento nos invitaba a abandonar la cima. emprendimos la bajada de la garganta oscura no con cierta dificultad.
Pasamos por el mirador donde había unas vistas preciosas, a la izquierda el aljibe, abajo el área recreativa.
El agua del arroyo era cristalina y corria como si estuviésemos en invierno, algunos de nosotros llenamos nuestras cantimploras y nos refrescamos en sus aguas.
Desde este punto, poco tardamos en llegar al puente de madera que atravesamos por la mañana, y después pasamos por la parte derecha de la charca, hasta llegar a la zona de aparcamiento donde teníamos los coches. Eran las 18 horas. Preciosa ruta que volveremos a hacer con todos los compañeros.
FECHA: 19 de marzo 2017
Finca La Murta
Zona: Parque Natural de los Alcornocales
Población: Alcalá de los Gazules
Tipo de recorrido: Circular
Recorrido: 22,8 km
Desnivel: 558 m.
Tiempo: 6 horas
Dificultad: Fácil
Señalización: Sin Señalizar
Participantes de la ruta
Piedra Orá
Esta es otra de las rutas que hemos habíamos realizado el equipo de investigación ( un grupo de personas del grupo, que no trabajamos y tenemos tiempo para patear cerros durante la semana) . Podemos atestiguar, que en esta ruta nos introducimos de lleno en el pulmón de los alcornocales, subiendo por pistas en zig-zag, hasta llegar a los más alto de la zona, para luego ir bajando en zig-zag tal como subimos.
La ruta es muy entretenida y fácil, aunque se puede hacer un poco larga, ya que su recorrido es de 22 Km, tiene su encanto.
Paisajes
Lavanda
La entrada a esta finca pública, se encuentra en el salida 64 de la autovía Jerez-Algeciras. Nos metemos en la antigua carretera de los Barrios siguiendo la señal vía de servicio y giramos a la derecha, manteniendo la dirección Algeciras. A unos 5 Km a la derecha, nos encontramos la entrada de la finca o la Dehesa Murta. Apenas hay espacio para aparcar un coche. A partir de ahí, entramos en una pista forestal que tiene en su totalidad unos 22Km.
Nos vamos a encontrar con 3 particularidades que hacen de esta ruta un lugar precioso. En primer lugar, justo en el Km. 5,5 del comienzo, nos desviaremos de la pista para comenzar a ascender por el Canuto del Agua; en invierno, con agua, una maravilla. Ahora en primavera, sombra total durante al menos 40 minutos.
Hay un sendero, claramente visible y llenos de hitos que seguir junto al margen izquierdo, según subimos y a unos 10 metros de altura sobre el cauce del río. Los últimos metros, saliendo del Canuto para enlazar con la pista son bastante duros. Una vez salimos a la pista, podremos ver la linde de la Finca Murta con la Finca de la Almoraima.
A partir de este punto, siempre bajada. A escasos Km podremos ver un arco natural maravilloso: La Piedra Orá (es fácil subirse a ella para echar unas fotillos), que nos da una vista del bosque de alcornoques y pinos preciosa.
Con el esfuerzo recompensado con la belleza de este paisaje, en este mismo emblemático lugar, nos disponemos a sacar nuestras viandas de las mochilas y a la vez que descansamos, recuperamos fuerzas para el resto del trayecto.
Reponiendo fuerzas
La botella de vino del amigo Angel
El lugar, es un sitio privilegiado, la belleza del paisaje con sus quejigos y alcornoques y prados verdeantes, hacen que la ruta sea más amena.
Puede que la ruta se nos haga algo monótona por la cantidad de carril en la que discurre, pero el serpentear de estos e intentar llegar a lo alto, es lo que nos llena de ánimo para subir otra pendiente y poder disfrutar de sus vistas.
Cerca del fin de la ruta, a eso del Km 6,5 y junto a una especie de redil, a la derecha veremos la llamada, Necrópolis de Murta, unas 15 tumbas antropomórficas pertenecientes al Neolítico.
Finca La Murta
Zona: Parque Natural de los Alcornocales
Población: Alcalá de los Gazules
Tipo de recorrido: Circular
Recorrido: 22,8 km
Desnivel: 558 m.
Tiempo: 6 horas
Dificultad: Fácil
Señalización: Sin Señalizar
La ruta es muy entretenida y fácil, aunque se puede hacer un poco larga, ya que su recorrido es de 22 Km, tiene su encanto.
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| Paisajes |
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| Lavanda |
Hay un sendero, claramente visible y llenos de hitos que seguir junto al margen izquierdo, según subimos y a unos 10 metros de altura sobre el cauce del río. Los últimos metros, saliendo del Canuto para enlazar con la pista son bastante duros. Una vez salimos a la pista, podremos ver la linde de la Finca Murta con la Finca de la Almoraima.
Con el esfuerzo recompensado con la belleza de este paisaje, en este mismo emblemático lugar, nos disponemos a sacar nuestras viandas de las mochilas y a la vez que descansamos, recuperamos fuerzas para el resto del trayecto.
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| Reponiendo fuerzas |
Puede que la ruta se nos haga algo monótona por la cantidad de carril en la que discurre, pero el serpentear de estos e intentar llegar a lo alto, es lo que nos llena de ánimo para subir otra pendiente y poder disfrutar de sus vistas.
Cerca del fin de la ruta, a eso del Km 6,5 y junto a una especie de redil, a la derecha veremos la llamada, Necrópolis de Murta, unas 15 tumbas antropomórficas pertenecientes al Neolítico.
Venta El Loro - La Breña (Barbate)
Fecha: 12 Marzo 2017
Distancia: 20 Km
Altura máxima: 178 mt.
Circular
Tiempo: 5,30 Horas
Como de costumbre todos estábamos a la hora prevista en el punto de encuentro. Esta vez, guiados del compañero Miguel Gallardo, vecino de la zona y gran conocedor de estos parajes como nos demostró durante toda la ruta, salimos a las 9,30 de la Venta el loro, sita en la carretera de La Barca a Barbate.
El tiempo practicamente primaveral nos acompañó durante todo el recorrido.
Foto de los participantes en esta ruta
El Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate, tiene un total de 5.000 hectáreas, en él podemos distinguir hasta cinco ecosistemas diferentes, marino, acantilado, pinar, marismas y sistema dunares.
Rápidamente nos adentramos por un sendero junto a la finca del Abuelo, encontrándonos de momento con un sistema dunar con bastante vegetación repoblada para frenar el movimiento de dunas en el mayor pinar de la provincia de Cádiz.
Siguiendo este sendero unos 3,5 km, llegamos a un carril de albero antigua carretera a Barbate que nos llevará a la entrada del poblado de San Ambrioso.
Zona rica en espárragos donde observamos a varias personas con su "maceta " de ellos en manos escardando entre matorrales.
Entre la fauna, destaca la presencia del camaleón junto a otras especies de reptiles como la culebra bastarda, o la víbora hocicuda. entre las aves rapaces, podemos destacar el ratonero común, el águila culebrera, el águila calzada, el milano real, el autillo, la lechuza y el mochuelo.
Camaleón que nos encontramos
Logicamente, lo devolvimos a su hábitat como podemos ver el video de la compañera Maribel que está alojado en " Todas las fotos"
Siguiendo un carril perpendicular a la carretera que vá a San Ambrioso, nos dirigimos unos 4,7 km hacia el interior de la Breña para visitar la torre vigía contraincendios, que digamos está en todo el corazón de este inmenso pinar. Antes de llegar a este objetivo, pudimos contemplar unas preciosas imágenes del vecino pueblo de Conil.
Al fondo.... Conil.
LLegamos a la torre vigía sobre las 11,45 h. y nuestro próximo trayecto sería el Área recreativa El Jarillo, donde aprovechamos para tomar fuerzas.
Torre Vigía
Area de descanso
Una vez descansado y repuestos de energía, atravesamos el área recreativa no sin prestarle detalle al ganado sesteando a la sombra y la belleza de la dehesa.
Entre senderos de arena bastante movida y pisoteada por el ganado cruzamos verticalmente casi todo el pinar (aprox.5 km) para acercarnos a la costa desde la altura máxima donde nos deleitamos de estas magnificas vistas.
Al fondo Barbate y su puerto.
Foto del grupo
Decid, que la localidad de Barbate, se independizó de Vejer de la Frontera, el 11 de Marzo de 1938, no fué hasta en Marzo del año 1998 cuando perdió el "apellido" Franco, mediante decreto de la J.Andalucía, apellido éste que duró 58 años, desde 1940 al 1998.
Bajando por un camino de bastante pendiente hacia el carril que rodea la costa nos encaminamos a buscar el punto de partida.
Bajada hacia el carril de la costa
En el camino de regreso, nos encontramos una vez más, como en numerosas rutas que hacemos por nuestras costas, esos impresionantes Bunkers montados en la Guerra Civil para la defensa de las éstas.
Debido a que el terreno es muy escarpado en esa zona y lleno de zarzas que no nos permiten trazar la vuelta en linea recta, debemos de acercarnos a la población de Barbate para evitar así este tipo de terrero y un gran cortafuego con bastante pendiente que nos haría recortar bastante el trazado.
Desde la posición del mirador hasta el punto de partida, realizamos 5,30 km, siendo los dos últimos Km por carretera.
Siendo las 15 horas, llegamos a La Venta El Loro, donde dimos por finalizada la ruta y nos refrescamos con unas cervezas frias.
A dos Km, esta vez ya en coche, varios miembros del grupo, pasamos a ver la ermita de la Virgen de la Oliva.
Mapa de la ruta grabado con la aplicación Orux Maps
PULSA AQUÍ PARA VER TODAS LAS FOTOS
Como de costumbre todos estábamos a la hora prevista en el punto de encuentro. Esta vez, guiados del compañero Miguel Gallardo, vecino de la zona y gran conocedor de estos parajes como nos demostró durante toda la ruta, salimos a las 9,30 de la Venta el loro, sita en la carretera de La Barca a Barbate.
El tiempo practicamente primaveral nos acompañó durante todo el recorrido.
Foto de los participantes en esta ruta
El Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate, tiene un total de 5.000 hectáreas, en él podemos distinguir hasta cinco ecosistemas diferentes, marino, acantilado, pinar, marismas y sistema dunares.
Rápidamente nos adentramos por un sendero junto a la finca del Abuelo, encontrándonos de momento con un sistema dunar con bastante vegetación repoblada para frenar el movimiento de dunas en el mayor pinar de la provincia de Cádiz.
Siguiendo este sendero unos 3,5 km, llegamos a un carril de albero antigua carretera a Barbate que nos llevará a la entrada del poblado de San Ambrioso.
Zona rica en espárragos donde observamos a varias personas con su "maceta " de ellos en manos escardando entre matorrales.
Entre la fauna, destaca la presencia del camaleón junto a otras especies de reptiles como la culebra bastarda, o la víbora hocicuda. entre las aves rapaces, podemos destacar el ratonero común, el águila culebrera, el águila calzada, el milano real, el autillo, la lechuza y el mochuelo.
Camaleón que nos encontramos
Logicamente, lo devolvimos a su hábitat como podemos ver el video de la compañera Maribel que está alojado en " Todas las fotos"
Siguiendo un carril perpendicular a la carretera que vá a San Ambrioso, nos dirigimos unos 4,7 km hacia el interior de la Breña para visitar la torre vigía contraincendios, que digamos está en todo el corazón de este inmenso pinar. Antes de llegar a este objetivo, pudimos contemplar unas preciosas imágenes del vecino pueblo de Conil.
Al fondo.... Conil.
LLegamos a la torre vigía sobre las 11,45 h. y nuestro próximo trayecto sería el Área recreativa El Jarillo, donde aprovechamos para tomar fuerzas.
Torre Vigía
Area de descanso
Una vez descansado y repuestos de energía, atravesamos el área recreativa no sin prestarle detalle al ganado sesteando a la sombra y la belleza de la dehesa.
Entre senderos de arena bastante movida y pisoteada por el ganado cruzamos verticalmente casi todo el pinar (aprox.5 km) para acercarnos a la costa desde la altura máxima donde nos deleitamos de estas magnificas vistas.
Al fondo Barbate y su puerto.
Foto del grupo
Decid, que la localidad de Barbate, se independizó de Vejer de la Frontera, el 11 de Marzo de 1938, no fué hasta en Marzo del año 1998 cuando perdió el "apellido" Franco, mediante decreto de la J.Andalucía, apellido éste que duró 58 años, desde 1940 al 1998.
Bajando por un camino de bastante pendiente hacia el carril que rodea la costa nos encaminamos a buscar el punto de partida.
Bajada hacia el carril de la costa
En el camino de regreso, nos encontramos una vez más, como en numerosas rutas que hacemos por nuestras costas, esos impresionantes Bunkers montados en la Guerra Civil para la defensa de las éstas.
Debido a que el terreno es muy escarpado en esa zona y lleno de zarzas que no nos permiten trazar la vuelta en linea recta, debemos de acercarnos a la población de Barbate para evitar así este tipo de terrero y un gran cortafuego con bastante pendiente que nos haría recortar bastante el trazado.
Desde la posición del mirador hasta el punto de partida, realizamos 5,30 km, siendo los dos últimos Km por carretera.
Siendo las 15 horas, llegamos a La Venta El Loro, donde dimos por finalizada la ruta y nos refrescamos con unas cervezas frias.
A dos Km, esta vez ya en coche, varios miembros del grupo, pasamos a ver la ermita de la Virgen de la Oliva.
Mapa de la ruta grabado con la aplicación Orux Maps
PULSA AQUÍ PARA VER TODAS LAS FOTOS
Faro Camarinal - Silla del Papa
Fecha: 5 Marzo 2017
Distancia: 18,17 Km
Altura máxima: 457 mt.
Circular
Tiempo: 6 Horas
Eran las 8:30 de la mañana, como de costumbre nos reunimos frente al Burguer King de Conil para emprender el camino a Zahara de los atunes, pasando antes por Barbate a recoger algun@s compañer@s, siendo el grupo un total de 25 personas.
Dejando los coches en la playa de los alemanes, nos dirigimos con dirección al Faro Camarinal.
Eran las 9,30 de la mañana. muchas ganas de hacer la ruta y reencuentro de compañer@s de antiguas batallas.
A unos 400 metros, llegamos al Faro Camarinal, donde las vistas son impresionantes, fotos de rigor y del grupo. Decir que esta torre, fué construida hace más de 500 años formando parte de la defensa de nuestras costas. Nos llama la atención otra vez más, los Búnkers que tenemos junto a nuestras playas.
Foto del grupo
Playa de los alemanes
Bunker junto al faro
Empezamos por un carril, buscando una carretera de uso militar, una vez en ella, subiendo una pendiente de aproximadamente 1,5 Km, nos lleva al "Mirador del Faro Camarinal".
Vista de la playa de Bolonia y la gran Duna
Seguimos andando en subida hasta llegar al mirador de "La Cueva del Moro", donde se hayan pinturas rupestres. Hace unos años el acceso a la cueva era libre y la protección del arte rupestre que em él encontramos era nulo. Lothar Bergmann, espeólogo alemán y tarifeño de adopción es el artífice de la recuperación, proteción y puesta en valor de esta y otras cuevas de la zona. La Cueva del Moro es una de las 66 cuevas con arte rupestre de Tarifa y pertenece al conjunto de arte rupestre denominado arte sureño. Descubierta por Bergmann en 1994 en la cueva se pueden ver pinturas con una edad de unos 20.000 años que compiten en antiguedad con las pinturas rupestres de la Cueva de Altamira. Las figuras, efectuadas por tribus de cazadores-recolectores del Paleolítico, representan animales de estilo naturalista ( sobre todo equinos). El acceso es muy complicado. En los últimos metros se puede observar que se ha colocado una escalera metálica pero para poder llegar a ella, hay que medio escalar.
Cueva del Moro
Junto al mirador, a la izquierda, nos encontramos con esta impresionante muralla de piedra donde pudimos ver algún que otro buitre leonado.
Parada para reponer fuerzas
Continuamos por la carretera hasta que encontramos una barrera que nos indica que estamos en zona militar, atravesamos la barrera y cogemos la carretera a la derecha.
Siguiendo esta carretera con una pendiente bastante pronunciada, ya el cielo se había tornado de un gris, que confundíamos con niebla aunque al final era una fina agua que nos acompañó hasta alcanzar la cumbre.
La compañera María con su chubasquero
La verdad, que la ruta es espectacular, aunque no pudimos disfrutar al cien por cien de su belleza debido a la inclemencia del tiempo y el gris del ambiente, aunque no por ello dejaba de ser bello.
Al final de la pendiente por carretera mencionada, nos encontramos con un radar militar que interrumpe el paso, justo ahí, acaba la carretera.
Nuestra sorpresa fué al oir: "Está Ud. en Zona Militar, por favor abandone el lugar".
Radar militar
A la derecha antes de llegar al Radar, empezamos lo que es propiamente un sendero con monte bajo y eucaliptos, acompañados de una gran muralla de piedra a la izquierda.
Decir, que en el monte bajo predominaba la jara especie pionera en la recuperación de suelos degradados, especialmente por el fuego, fuego, que asoló esta zona en el año 2008 degradando todo este suelo que ahora observamos en inmensos jarales.
Capullo de la flor de Jara
En las propias imágenes, podemos apreciar que el tiempo no nos favorecía en absoluto. A unos 2 kms. divisamos las antenas en una cumbre donde teníamos puesto el objetivo.
Cerro de las antenas
Decir que la colocación de estas inmensas antenas, han degradado desgraciadamente tanto visual como ambientalmente la belleza de la Sierra de la plata.
Antes de alcanzar dicha cima, pasamos por lo que podemos confundir con una calzada romana, o quizás sea fruto de la erosión del lugar, lo dejo a opinión de cada cual.
Posible calzada romana
A pocos metros, subiendo el sendero alcanzamos lo que podríamos llamar la cúspide de la Sierra de la Plata, llamada asi, aunque a falta de pruebas que respalde esta teoría, se explica tal nombre, al aspecto tan plateado de sus numerosos afloramientos rocosos.
Cumbre con antenas múltiples
Escogimos este precioso lugar, bajo una encina, para degustar las viandas que cada cual había preparado y compartido, acompañadas de un gustativo Ribera del Duero.
Almuerzo campero
Una alta alambrada alrededor de las instalaciones de las antenas y el mal tiempo, nos impidió hacernos las fotos de rigor con la llamada Silla del Papa. Lo marcamos como objetivo para la próxima vez que visitemos estos preciosos parajes, eso sí, escojeremos un buen día para disfrutar más aún de las impresionantes vistas.
Ya recuperados gastronomicamente hablando, emprendemos el camino de vuelta, siendo ésta una ruta circular, no volvimos sobre lo andado, sino que a través de un carril de hormigón con bastante pendiente, hecho para el servicio de mantenimiento de las antenas.
La fina lluvia, cada vez se notaba menos, el grisáceo del cielo, nos acompaño hasta llegar a las cotas mas bajas.
A la derecha, montículos pedrestes de figuras varias, a nuestra izquierda, ganado vacuno al filo de la carretera se nos quedaba mirando como si formásemos parte del paraje.
Charo y Miguel junto a la vaca
Horas antes de la bajada, habíamos contactado con el cabrero, dueño de la quesería ecológica " EL CABREO DE BOLONIA", donde quedamos en visitar sus instalaciones y antes de degustar el extraordinario queso que ellos mismos fabrican allí mismo, nos explicaron al grupo, en qué consistía el mantenimiento y la fabricación de tan riquísimo manjar que nos ofrece esta pura raza de cabra de origen PAYOYA.
A la espera de visitar las instalaciones
Explicación sobre la explotación
Raza Payoya
Lucha de Miguel con un cabrito al que le encanta el plástico
Una vez catado las distintas especialidades de queso, nos surtimos de algunos de ellos y nos dispusimos a seguir la ruta. En nuestro regreso al punto de partida, no sin antes pararnos a contemplar la pequeña familia de Burros que tenía Jose el Cabrero.
En nuestra bajada, encontramos piaras de cabras acompañadas de sus perros mastines y cabrero, más ganado vacuno y el majestuoso rey de estas sierras , el buitre leonado, que aunque no pudimos fotografiarlos, sí colocamos una foto de este anfitrión de estas cumbres.
Buitre Leonado
Ganado vacuno pastando
Cabras de regreso al corral
Ya el día clareaba, las vistas grises quedaron atrás, el anticiclón del oeste empujaban esas nubes que nos acompañaron todo el trayecto. Las vistas que teníamos delante de nosotros, nos hacían olvidar lo pesado de la ruta, aunque al volver la vista atrás, todos coincidimos en lo mismo: ¡¡ VOLVEREMOS !!.
Cerro San Bartolomé
Pendiente del regreso
Ya se vislumbraba el Faro, eran las 15,15 horas, llevábamos andando con paradas incluidas casi seis horas. Junto al mirador del Faro, aprovechamos la luz para poder hacer las fotos que a la ida no se magnificaban por falta de luz natural.
Breve parada en el mirador
Vista de la playa
Atrás quedaba la torre emborregada
Fin de ruta
Panorámica
Plano de la ruta del compañero Ángel
PULSA AQUÍ PARA VER TODAS LAS FOTOS
Eran las 8:30 de la mañana, como de costumbre nos reunimos frente al Burguer King de Conil para emprender el camino a Zahara de los atunes, pasando antes por Barbate a recoger algun@s compañer@s, siendo el grupo un total de 25 personas.
Dejando los coches en la playa de los alemanes, nos dirigimos con dirección al Faro Camarinal.
Eran las 9,30 de la mañana. muchas ganas de hacer la ruta y reencuentro de compañer@s de antiguas batallas.
Foto del grupo
Playa de los alemanes
Bunker junto al faro
Empezamos por un carril, buscando una carretera de uso militar, una vez en ella, subiendo una pendiente de aproximadamente 1,5 Km, nos lleva al "Mirador del Faro Camarinal".
Vista de la playa de Bolonia y la gran Duna
Seguimos andando en subida hasta llegar al mirador de "La Cueva del Moro", donde se hayan pinturas rupestres. Hace unos años el acceso a la cueva era libre y la protección del arte rupestre que em él encontramos era nulo. Lothar Bergmann, espeólogo alemán y tarifeño de adopción es el artífice de la recuperación, proteción y puesta en valor de esta y otras cuevas de la zona. La Cueva del Moro es una de las 66 cuevas con arte rupestre de Tarifa y pertenece al conjunto de arte rupestre denominado arte sureño. Descubierta por Bergmann en 1994 en la cueva se pueden ver pinturas con una edad de unos 20.000 años que compiten en antiguedad con las pinturas rupestres de la Cueva de Altamira. Las figuras, efectuadas por tribus de cazadores-recolectores del Paleolítico, representan animales de estilo naturalista ( sobre todo equinos). El acceso es muy complicado. En los últimos metros se puede observar que se ha colocado una escalera metálica pero para poder llegar a ella, hay que medio escalar.
Cueva del Moro
Junto al mirador, a la izquierda, nos encontramos con esta impresionante muralla de piedra donde pudimos ver algún que otro buitre leonado.
Parada para reponer fuerzas
Continuamos por la carretera hasta que encontramos una barrera que nos indica que estamos en zona militar, atravesamos la barrera y cogemos la carretera a la derecha.
Siguiendo esta carretera con una pendiente bastante pronunciada, ya el cielo se había tornado de un gris, que confundíamos con niebla aunque al final era una fina agua que nos acompañó hasta alcanzar la cumbre.
La compañera María con su chubasquero
La verdad, que la ruta es espectacular, aunque no pudimos disfrutar al cien por cien de su belleza debido a la inclemencia del tiempo y el gris del ambiente, aunque no por ello dejaba de ser bello.
Al final de la pendiente por carretera mencionada, nos encontramos con un radar militar que interrumpe el paso, justo ahí, acaba la carretera.
Nuestra sorpresa fué al oir: "Está Ud. en Zona Militar, por favor abandone el lugar".
Radar militar
A la derecha antes de llegar al Radar, empezamos lo que es propiamente un sendero con monte bajo y eucaliptos, acompañados de una gran muralla de piedra a la izquierda.
Decir, que en el monte bajo predominaba la jara especie pionera en la recuperación de suelos degradados, especialmente por el fuego, fuego, que asoló esta zona en el año 2008 degradando todo este suelo que ahora observamos en inmensos jarales.
Capullo de la flor de Jara
En las propias imágenes, podemos apreciar que el tiempo no nos favorecía en absoluto. A unos 2 kms. divisamos las antenas en una cumbre donde teníamos puesto el objetivo.
Cerro de las antenas
Decir que la colocación de estas inmensas antenas, han degradado desgraciadamente tanto visual como ambientalmente la belleza de la Sierra de la plata.
Antes de alcanzar dicha cima, pasamos por lo que podemos confundir con una calzada romana, o quizás sea fruto de la erosión del lugar, lo dejo a opinión de cada cual.
Posible calzada romana
A pocos metros, subiendo el sendero alcanzamos lo que podríamos llamar la cúspide de la Sierra de la Plata, llamada asi, aunque a falta de pruebas que respalde esta teoría, se explica tal nombre, al aspecto tan plateado de sus numerosos afloramientos rocosos.
Cumbre con antenas múltiples
Escogimos este precioso lugar, bajo una encina, para degustar las viandas que cada cual había preparado y compartido, acompañadas de un gustativo Ribera del Duero.
Almuerzo campero
Una alta alambrada alrededor de las instalaciones de las antenas y el mal tiempo, nos impidió hacernos las fotos de rigor con la llamada Silla del Papa. Lo marcamos como objetivo para la próxima vez que visitemos estos preciosos parajes, eso sí, escojeremos un buen día para disfrutar más aún de las impresionantes vistas.
Ya recuperados gastronomicamente hablando, emprendemos el camino de vuelta, siendo ésta una ruta circular, no volvimos sobre lo andado, sino que a través de un carril de hormigón con bastante pendiente, hecho para el servicio de mantenimiento de las antenas.
La fina lluvia, cada vez se notaba menos, el grisáceo del cielo, nos acompaño hasta llegar a las cotas mas bajas.
A la derecha, montículos pedrestes de figuras varias, a nuestra izquierda, ganado vacuno al filo de la carretera se nos quedaba mirando como si formásemos parte del paraje.
Charo y Miguel junto a la vaca
Horas antes de la bajada, habíamos contactado con el cabrero, dueño de la quesería ecológica " EL CABREO DE BOLONIA", donde quedamos en visitar sus instalaciones y antes de degustar el extraordinario queso que ellos mismos fabrican allí mismo, nos explicaron al grupo, en qué consistía el mantenimiento y la fabricación de tan riquísimo manjar que nos ofrece esta pura raza de cabra de origen PAYOYA.
A la espera de visitar las instalaciones
Explicación sobre la explotación
Raza Payoya
Lucha de Miguel con un cabrito al que le encanta el plástico
Una vez catado las distintas especialidades de queso, nos surtimos de algunos de ellos y nos dispusimos a seguir la ruta. En nuestro regreso al punto de partida, no sin antes pararnos a contemplar la pequeña familia de Burros que tenía Jose el Cabrero.
En nuestra bajada, encontramos piaras de cabras acompañadas de sus perros mastines y cabrero, más ganado vacuno y el majestuoso rey de estas sierras , el buitre leonado, que aunque no pudimos fotografiarlos, sí colocamos una foto de este anfitrión de estas cumbres.
Buitre Leonado
Ganado vacuno pastando
Cabras de regreso al corral
Ya el día clareaba, las vistas grises quedaron atrás, el anticiclón del oeste empujaban esas nubes que nos acompañaron todo el trayecto. Las vistas que teníamos delante de nosotros, nos hacían olvidar lo pesado de la ruta, aunque al volver la vista atrás, todos coincidimos en lo mismo: ¡¡ VOLVEREMOS !!.
Cerro San Bartolomé
Pendiente del regreso
Ya se vislumbraba el Faro, eran las 15,15 horas, llevábamos andando con paradas incluidas casi seis horas. Junto al mirador del Faro, aprovechamos la luz para poder hacer las fotos que a la ida no se magnificaban por falta de luz natural.
Breve parada en el mirador
Vista de la playa
Atrás quedaba la torre emborregada
Fin de ruta
Panorámica
Plano de la ruta del compañero Ángel
Los Majales del Sol
Senderos Los Majales Del Sol, San Ambrioso, Barbate, Torre del Tajo, Los Caños, Los Majales del Sol.
Fecha: 28 Febrero 2017
Distancia: 22,3 Km
Altura máxima: 175 mt.
Circular
Tiempo: 5,10 Horas
Sobre poco más de las 9,30, salimos de los aparcamientos del bar que se encuentra en Los Majales del Sol, llamado así por haber sido antiguamente un lugar para pastar animales, donde también existía una laguna y nos adentramos de lleno en Parque Natural de la Breña.
Por un carril pegado a la carretera de Barbate, nos adentramos paralela a ésta hasta llegar al cruce de carril que nos lleva al poblado de San Ambrioso. A su vez famoso por su iglesia construida en el siglo VII d.C. sobre un antiguo asentamiento romano.
Allí en el mismo sendero, nos encontramos un Área recreativa llamada el Jarillo, un gran área de descanso que dispone de mesas y barbacoas para picnic.
A la salida de este área, nos encontramos el cruce que vá al Palomar de la Breña, situado en el cortijo de La Porquera, actualmente, el cortijo es un Hotel Rural.
La hacienda, concebida como centro de aprovisionamiento para los barcos que partían hacia América, comprendía, además del Palomar (carne de paloma, paloma mensajeras, y guano para la fabricación de pólvora), colmenas (cera y miel) y porquerizas.
Un centro de producción sujeto a criterio científicos, con la ventaja añadida que no era visible desde el mar, lo que lo ponía a salvo de incursiones piratas, sin embargo estaba totalmente comunicada con Vejez y Barbate con excelentes caminos que tampoco eran visibles desde la costa.
Seguimos por un carril en muy buen estado con dirección a Barbate al que quefa aún por llegar 5,5 Km.
Lógico, por estas tierras, encontrarse su peculiar ganado de raza Retinta, raza esta muy adaptada a las difíciles condiciones agroclimáticas, en un medio ecológico de grandes contrastes, altas temperaturas en verano y mucho frio en invierno.
Unas vistas impresionantes de la población de Vejez, nos hacen pararnos para hacernos la foto de rigor.
Y poco mas de 45 minutos estamos entrando en Barbate, donde nos espera en el Bar El Paquete unas degustaciones de pescaito frito de la zona acompañado de un buen vino o unas frescas cervezas.
Habíamos hecho sólo diez Km desde que empezamos la ruta. Una vez repuesto fuerzas, nos dirigimos por un estrecho camino bordeando la costa, entre vegetación y subiendo hacia la Torre de la Breña a la cual hay 4,5 Km. Mencionar las maravillosas vista del Tajo que se puede observar en este sendero.
Entre caminos arenosos y pendiente cada vez mas inclinada, llegamos a la Torre de la breña.
No podemos dejar de fotografiar El Tajo por sus dos caras. Simplemente impresionante con sus 100 mts. de altura.
Durante los siglos siglos XV a XVIII, las costas mediterráneas de todos los reinos cristianos de Europa sufrieron numerosos asaltos de piratas berberiscos, que procedían principalmente de los puertos de Tetuán y Argel. Estos asaltos se debían, básicamente, a dos motivos: uno, el enfrentamiento del Imperio turco contra las potencias cristianas europeas; y, el otro, la expulsión de la población morisca y judía de España, que se asentó en el norte de África, y cuyo contexto de desarraigo propició la práctica de acciones de piratería.
Descendiendo por carril arenoso que a veces se convierte en camino algo difícil, recorrimos los 2,3 km que nos separaban de Los Caños de Meca, no sin antes, fotografiar estos parajes inolvidables.
Imagen de Caños de Meca, al fondo el faro de Trafalgar.
El faro de Cabo Trafalgar es un monumental faro de aproximadamente 34 metros de altura y torre troncocónica blanca, levantado en 1860 muy próximo a la torre almenara del mismo nombre.
Algo más adelante, cruzamos la carretera de asfalto que comunica Los Caños con Barbate. Nosotros nos dirigimos a bordear la montaña por su cara oeste entre eucaliptos y pinos con dirección al punto de partida.
Carril en muy buenas condiciones pero de desnivel considerable.
Inmediaciones de Los Majales
Llegada al Bar donde teníamos los vehículos.
Durante todo el trayecto, fuimos defendid@s de cualquier alimaña por nuestras acompañantes caniches, Cloe (madre) y Zipi (hija)
Trayecto marcado en rojo de nuestro recorrido
Sendero Punta del Boquerón, Playa de Camposoto y Salinas Tres Amigos
Fecha: 26 Febrero 2017
Distancia: 7,59 Km ( primera etapa) y 7,25 Km (segunda etapa)
Tiempo: 2,15 Horas (Punta del Boquerón) y 2,50 Horas Playa y Salinas
Circulares ambas
Altura máxma 9 mt.
Nos dirigiremos en coche hasta la playa de Camposoto y aparcaremos al final de la carretera. Allí comenzamos la primera parte de la ruta de 7,6 km por el Sendero Punta del Boquerón.
A lo largo de este cómodo paseo por la playa del Castillo descubriremos que andamos por el extremo de una barra arenosa, la Punta del Boquerón. A través de él conoceremos dos ecosistemas muy diferentes entre sí pero que conviven en estrecho contacto: las dunas y las marismas.
Entre pasarelas de madera nos adentramos en un sistema dunar a la derecha y las marismas a la izquierda.
No tardamos en encontrar entre una espesa vegetación las ruinas de la Batería de Urrutia, que formaba parte de la línea defensiva de la isla de León (actual San Fernando) que por su parte derecha, concretamente por el Caño de Sancti Petri, pretendía controlar el camino de Chiclana y cualquier penetración por mar que los enemigos pudieran planear.
La Batería de Urrutia fue construida durante el siglo XVIII tras la llegada del Duque de Alburquerque a la Ciudad, para defender la entrada a San Fernando desde el mar por el Caño de Sancti Petri, junto a la existente y desaparecida situada en el actual poblado de Sancti Petri. El nombre de la batería se debe al general José de Urrutia, que fue Ingeniero General del Ejército Español, cargo desde el que dio vida al Cuerpo de Ingenieros militares.
La Batería jugó un papel decisivo en el retorno de la monarquía absolutista a España tras el periodo conocido como trienio liberal. En 1823 la Guarnición de la Batería, formada por el Regimiento San Marcial, a la sazón uno de los mas potentes de la zona de la Bahía, se sublevó y entregó la posición apoyando al Duque de Angulema que al mando de los Cien Mil Hijos de San Luis trataba de volver a sentar en el trono al rey Fernando VII.
Bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español. En el año 1993 la Junta de Andalucía otorgó reconocimiento especial a los castillos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Perfilando lo que es la lengua arenosa, a la izquierda, podemos divisar Chiclana y más concretamente el puerto de Sancti Petri, nos separa el caño que lleva su mismo nombre.
Es en esta parte donde encontraremos las dunas más altas de este trayecto.
Cuando has visitado Sancti Petri y has mirado al frente y ves la punta del boquerón, nunca podrías imaginar ese paisaje silvestre e inigualable lleno de historia y alto valor ecológico.
Foto de rigor del grupo
Adentrándonos un poco más y approvechando la gran marea baja de que disponíamos ese dia, se nos antoja a la vista el Castillo de Sancti Petri, enclavado en el islote del mismo nombre. Fué construido en el año 1717 en lo que se supone fué el templo de Melkart (1100 a. C.) y sobre estos, los romanos edificaron un templo dedicado a Hércules.
Foto bajada de internet
A partir del siglo IV, su esplendor decae hasta desaparecer con el dominio visigodo. No es hasta el siglo XVII cuando retoma su importancia construyéndose un gran baluarte militar rodeado de una gran muralla. Hoy en día y tras años de abandono, este castillo ha sido restaurado y puede ser visitado.
La vuelta la hacemos por la orilla de la playa, que como ya comentamos disfrutábamos de una gran bajamar.
Parada forzada para echarnos las oportunas fotos en el Bunker Nº.2.
Este Bunker, al igual que el Nº.1, fué construido durante la guerra Civil Española para proteger la zona franquista de un posible ataque Republicano. También se utilizó durante la postguerra ante el temor de una posible invasión aliada.
Su estado es de ruina consolidada, deteriorándose lentamente. El paso del tiempo, con la ayuda del mar, han provocado serias grietas en el Búnker.
Bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español.
Búnker Nº.1:
Foto del interior hecha por uno de los huecos de ametralladora
Seguimos por la orilla de la playa con dirección a los aparcamientos donde nos vamos a dirigir al Centro de Visitantes Parque Natural Bahia de Cádiz, donde primero tomaremos un buen tentenpié, después visitaremos dicho Centro.
Merendero y área de descanso del Centro de visitantes. Parada obligada
El compañero Román tomando una infusión
Centro de Visitantes Parque Natural Bahia de Cádiz
Después de saborear la buena tortilla española, el buen queso y buen vino tinto, nos adentramos en el edificio donde primero, en la sala preshow, contemplamos un video explicativo sobre el entorno que estamos visitando.
Después, Visitamos la sala donde en moquetas, podemos hacernos una idea exacta del movimiento dunar, las aves del entorno, la fauna y flora.
Luego nos dirigimos (a 1,5 km) en coche de nuevo, hasta un aparcamiento en el acceso a la ruta de Salinas Tres Amigos.
Nos encontramos en una zona de elevado interés ecológico, uno de los humedales costeros más importantes para la reproducción de aves acuáticas de Europa, zona prioritaria para la nidificación, reposo y alimentación de numerosas aves acuáticas y lugar fundamental de reproducción y alevinaje de numerosas especies de peces e invertebrados..
El paisaje asociado a las salinas, laberintos de caños, esteros y muros, es fruto del uso efectuado por el hombre desde la antigüedad sobre la marismas que le dan singularidad al paisaje y reflejan fielmente la cultura y la economía de la bahía. La industria salinera gaditana fue una de las actividades económicas más importantes y emblemáticas de la Bahía de Cádiz, llegando a existir más de 140 salinas hasta mediados del s. XX nos han dejado un legado de elevado interés etnográfico ya que alberga los últimos vestigios de la cultura salinera, casas y edificaciones ligadas a la explotación salinera, las propias salinas y los molinos de marea como el de río Arillo, uno de los 19 que albergó la bahía, con sus doce piedras, se constituye como el mejor exponente de su esta tecnología y se encuentra incluido en el Catalogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.
Mariscador
A lo largo del último tramo de esta parte del sendero y antes de llegar a la casa salinera, podemos ver a la derecha los cristalizadores de las salinas (6), mientras que a la izquierda corre el Río Arillo. En la actualidad el río Arillo, límite natural entre los términos municipales de San Fernando y Cádiz, es un canal más de la marisma, cerrado por el avance de las arenas de la Playa de Torregorda, pero en la antigüedad conectaba el interior de la Bahía de Cádiz con la mar.
En la otra orilla vemos molino mareal de Río Arillo (8) , un ingenio hidráulico que aprovechaba una energía barata, inagotable y natural: las mareas. El movimiento del agua durante las subidas y bajadas del nivel de las mareas movía las grandes piedras que molían el trigo. La Bahía de Cádiz llegó a contar, a finales del siglo XIX, con más de una docena de estos molinos que producían toneladas de harina. De ellos, éste de Río Arillo, con sus doce piedras para la molienda, era uno de los más grandes de la Península Ibérica. Con la llegada de la energía eléctrica, este tipo de construcciones cayó en el desuso y con él, en el abandono. ¡Cuantos sistemas de energía natural hemos dejado atrás!
Volviendo a la bifurcación que dejamos atrás y tomando el camino de la derecha, nos internamos en las marismas. Pocas se conservan en estado natural, aunque aún podemos observar la Hora que en ellas crece a pesar de unas condiciones extremas de salinidad. Las plantas se van a distribuir según la influencia de las mareas. En la zona más baja, casi siempre inundada, encontramos fanerógamas como la zostera y el alga lechugueta... ¡sí, esa que no tiene un aspecto muy distinto a la que nos comemos en las ensaladas! Conforme nos vamos alejando, la pleamar va quedando más lejos: espartinas y sapinos son los principales habitantes. Ya fuera de la influencia del mar, en la marisma alta, la salinidad es muy grande debido a la fuerza del sol, pero las plantas se las han ingeniado para sobrevivir excretando sal o reteniendo la escasa agua dulce. Son verdolagas, saldillos, brezos de mar y el jopo, parásita de raíces, sólo visible en primavera cuando florece en bellas espigas amarillas.
Pero la marisma esconde mucha más vida, los crustáceos como el camarón y el cangrejo y los peces como la dorada o el boquerón, también viven aquí. Base de la gastronomía gaditana, muchas de las marismas y salinas se transformaron en explotaciones acuícolas para obtener tan preciados manjares.
Parada en el avistamiento de aves
Atravesando las marismas, llegamos a unos observatorios (10) que la Consejería de Medio Ambiente ha dispuesto para la observación de aves. Sea cuidadoso y evite asustarlas. Unos buenos prismáticos y una buena guía de aves se hacen indispensables, sobre todo en otoño, cuando la Bahía se convierte en lugar de paso para miles de aves en su viaje a África. Nos internamos en el diverso mundo de las aves limícolas, aquellas que comen los pequeños invertebrados que viven entre el fango de la marisma. Observe cómo sus picos son alargados y finos, algunos de ellos incluso curvados, para poder llegar mejor a su alimento. Son, entre otras muchas, cigüeñuelas, con su aspecto de cigüeña pequeña, los correlimos, con su divertido correteo por la arena, avocetas y espátulas... y es que la Bahía de Cádiz supone un lugar de máxima importancia para las aves, ¡se alcanza la cifra de 70.000 aves en una misma invernada!
Flamencos rosados
Serpenteando entre lagunas, nos dirigimos al aparcamiento donde dejamos los vehículos y damos por terminada esta preciosa ruta que sin duda al estar tan cerca de nosotros, dábamos por descartado el esplendor de este precioso contorno. MUY RECOMENDABLE PARA AQUELLOS QUE NO LO HAN VISITADO.
LLegada al punto de salida
Ruta marcada por nuestro compañero Angel Caballero
No tardamos en encontrar entre una espesa vegetación las ruinas de la Batería de Urrutia, que formaba parte de la línea defensiva de la isla de León (actual San Fernando) que por su parte derecha, concretamente por el Caño de Sancti Petri, pretendía controlar el camino de Chiclana y cualquier penetración por mar que los enemigos pudieran planear.
La vuelta la hacemos por la orilla de la playa, que como ya comentamos disfrutábamos de una gran bajamar.
Volviendo a la bifurcación que dejamos atrás y tomando el camino de la derecha, nos internamos en las marismas. Pocas se conservan en estado natural, aunque aún podemos observar la Hora que en ellas crece a pesar de unas condiciones extremas de salinidad. Las plantas se van a distribuir según la influencia de las mareas. En la zona más baja, casi siempre inundada, encontramos fanerógamas como la zostera y el alga lechugueta... ¡sí, esa que no tiene un aspecto muy distinto a la que nos comemos en las ensaladas! Conforme nos vamos alejando, la pleamar va quedando más lejos: espartinas y sapinos son los principales habitantes. Ya fuera de la influencia del mar, en la marisma alta, la salinidad es muy grande debido a la fuerza del sol, pero las plantas se las han ingeniado para sobrevivir excretando sal o reteniendo la escasa agua dulce. Son verdolagas, saldillos, brezos de mar y el jopo, parásita de raíces, sólo visible en primavera cuando florece en bellas espigas amarillas.
Pero la marisma esconde mucha más vida, los crustáceos como el camarón y el cangrejo y los peces como la dorada o el boquerón, también viven aquí. Base de la gastronomía gaditana, muchas de las marismas y salinas se transformaron en explotaciones acuícolas para obtener tan preciados manjares.
Parada en el avistamiento de aves
Atravesando las marismas, llegamos a unos observatorios (10) que la Consejería de Medio Ambiente ha dispuesto para la observación de aves. Sea cuidadoso y evite asustarlas. Unos buenos prismáticos y una buena guía de aves se hacen indispensables, sobre todo en otoño, cuando la Bahía se convierte en lugar de paso para miles de aves en su viaje a África. Nos internamos en el diverso mundo de las aves limícolas, aquellas que comen los pequeños invertebrados que viven entre el fango de la marisma. Observe cómo sus picos son alargados y finos, algunos de ellos incluso curvados, para poder llegar mejor a su alimento. Son, entre otras muchas, cigüeñuelas, con su aspecto de cigüeña pequeña, los correlimos, con su divertido correteo por la arena, avocetas y espátulas... y es que la Bahía de Cádiz supone un lugar de máxima importancia para las aves, ¡se alcanza la cifra de 70.000 aves en una misma invernada!
Flamencos rosados
Serpenteando entre lagunas, nos dirigimos al aparcamiento donde dejamos los vehículos y damos por terminada esta preciosa ruta que sin duda al estar tan cerca de nosotros, dábamos por descartado el esplendor de este precioso contorno. MUY RECOMENDABLE PARA AQUELLOS QUE NO LO HAN VISITADO.
LLegada al punto de salida
Ruta marcada por nuestro compañero Angel Caballero
RUTA CIRCULAR POR CADIZ
Fecha : 29 de Enero 2017
Distancia : 17 Km
Dificultad : Fácil
Tiempo : 6 horas ( con visitas)
Municipio : Cádiz
Provincia : Cádiz
Circular urbana.
Eran apenas las 9 de la mañana, cuando ya estábamos todos en la Plaza de Jerez dispuestos a visitar nuestra mileraria Ciudad.
Teníamos planificada la siguiente ruta y horarios.
9:00. Salida desde Plaza de Jerez
10:15. Llegada a Plaza San Juán de Dios. Descanso y cafelito ( quien desee)
10:30. Reunión en Plaza San Juan de Dios y visita al Teatro Romano.
11:00. Salida del Teatro Romano.
11:45. Visita Oratorio Santa Cueva en calle Rosario (no lo hicimos)
12:15. Reunión en Plaza MIna para continuar.
13:30. Llegamos a la Peña Juan Villa. -- COMIDA--
15:30. Salimos de la comida.
15:45. Subida a la Torre de la Catedral.
16:45. Salida de la Catedral y vamos por el Campo Sur y Paso Marítimo hasta Plaza de Jerez.
18:00. Fin de recorrido en plaza Jerez.
Salimos de la Plaza de Jerez y nos dirigimos al Club Alcázar hasta enfilar el paseo de la Bahía, allí, disparamos nuestras cámaras a la belleza del nuevo puente.
Bordearemos por la rotonda del Corte Ingles y continuaremos pasando por el Parque de Celestino Mutis.
Continuamos pasando por el Parque de Celestino Mutis hasta el parque de bomberos luego subiremos la cuesta de la guardia civil, bordearemos la rotonda y andamos por Tolosa Latour hasta llegar al instituto hidrográfico, seguimos por bahía blanca viendo una panóramica muy marinera de la ciudad y llegamos a las Puertas de Tierra.
Bajamos las cuestas de las Calesas para desembocar en el muelle con direción a la Plaza San Juan de Dios, donde paramos a tomarnos un café.
A continuación, nos adentramos en el Pópulo donde tuvimos la oportunidad de visitar las ruinas romanas.
Video explicativo del origen de la ciudad romana
Salimos de las ruina y seguimos con dirección a Plaza España, Parque Genovés, Cascada de los Patos (corazón de Cádiz) y volvemos a las murallas para seguir caminando hacia el Castillo de Santa Catalina, bajamos por el Club Caleta a la playa y seguimos caminando hasta subir por el arrecife al espigón , llegamos al Castillo de San Sebastián entramos y lo rodeamos, volvemos por el espigón a la Peña Juan Villar y comemos.
Foto de parte del grupo en Plaza España
Parque Genovés
Castillo Santa Catalina
Balneario de La Caleta
Castillo San Sebastián
Terminamos de comer sobre las cuatro y paseamos por la estatua a Quiñones , pasamos por el busto de Paco Alba y enfilamos el malecón con dirección a la Catedral , subimos a la torre del reloj, bajamos y visitamos la catedral, salimos de la puerta principal de la catedral y giramos a la derecha para cruzar el arco de la rosa, a continuación volvemos a girar a la derecha y subimos la cuesta hasta la catedral nueva donde tiene su recogida el Cristo de Medinaceli , seguimos hacia del frente pasamos por el teatro romano y nos volvemos al malecón para seguir por el paseo marítimo hasta el punto de partida que sera la Plaza de Jerez
Malecón y Catedral al fondo
Vistas desde lo alto de la torre de la Catedral
Visita al interior de la Catedral
Esta ultima foto, es la de la plaza jerez , desde donde salimos y volvimos a las 18 horas, después de haber pasado un día inolvidable en muy buena compañía.
Eran apenas las 9 de la mañana, cuando ya estábamos todos en la Plaza de Jerez dispuestos a visitar nuestra mileraria Ciudad.
Teníamos planificada la siguiente ruta y horarios.
9:00. Salida desde Plaza de Jerez
10:15. Llegada a Plaza San Juán de Dios. Descanso y cafelito ( quien desee)
10:30. Reunión en Plaza San Juan de Dios y visita al Teatro Romano.
11:00. Salida del Teatro Romano.
11:45. Visita Oratorio Santa Cueva en calle Rosario (no lo hicimos)
12:15. Reunión en Plaza MIna para continuar.
13:30. Llegamos a la Peña Juan Villa. -- COMIDA--
15:30. Salimos de la comida.
15:45. Subida a la Torre de la Catedral.
16:45. Salida de la Catedral y vamos por el Campo Sur y Paso Marítimo hasta Plaza de Jerez.
18:00. Fin de recorrido en plaza Jerez.
Salimos de la Plaza de Jerez y nos dirigimos al Club Alcázar hasta enfilar el paseo de la Bahía, allí, disparamos nuestras cámaras a la belleza del nuevo puente.
Continuamos pasando por el Parque de Celestino Mutis hasta el parque de bomberos luego subiremos la cuesta de la guardia civil, bordearemos la rotonda y andamos por Tolosa Latour hasta llegar al instituto hidrográfico, seguimos por bahía blanca viendo una panóramica muy marinera de la ciudad y llegamos a las Puertas de Tierra.
Bajamos las cuestas de las Calesas para desembocar en el muelle con direción a la Plaza San Juan de Dios, donde paramos a tomarnos un café.
Video explicativo del origen de la ciudad romana
Foto de parte del grupo en Plaza España
Parque Genovés
Castillo Santa Catalina
Balneario de La Caleta
Castillo San Sebastián
Terminamos de comer sobre las cuatro y paseamos por la estatua a Quiñones , pasamos por el busto de Paco Alba y enfilamos el malecón con dirección a la Catedral , subimos a la torre del reloj, bajamos y visitamos la catedral, salimos de la puerta principal de la catedral y giramos a la derecha para cruzar el arco de la rosa, a continuación volvemos a girar a la derecha y subimos la cuesta hasta la catedral nueva donde tiene su recogida el Cristo de Medinaceli , seguimos hacia del frente pasamos por el teatro romano y nos volvemos al malecón para seguir por el paseo marítimo hasta el punto de partida que sera la Plaza de Jerez
Malecón y Catedral al fondo
Vistas desde lo alto de la torre de la Catedral
Visita al interior de la Catedral
Esta ultima foto, es la de la plaza jerez , desde donde salimos y volvimos a las 18 horas, después de haber pasado un día inolvidable en muy buena compañía.
EL PINSAPAR
FECHA: 15 Enero 2017
Comunidad Autónoma: Andalucía
Provincia: Cádiz
Zona: Sierra de Grazalema
Población: Grazalema
Municipio: Grazalema
Tipo de recorrido: Ida
Recorrido: 12,5 km
Desnivel: 637 m.
Tiempo: 4 horas
Dificultad: Media
Señalización: Señalizada
Época recomendada: primavera, otoño, nvierno
Sendero homologado: no
Ruta
La ruta comienza cerca del kilómetro 1 de la carretera CA-9104 entre Grazalema y Zahara. Hay una zona de aparcamiento amplia donde nos dejó el autobús.
Aparcamiento - Puerto de las Cumbres
Después de la foto de rigor del grupo al completo, cruzamos la cancela donde normalmente hay un Guarda del Parque que verifica si tenemos permiso para visitar esta zona, en nuestro caso, el guarda no se encontraba allí.
Iniciamos la subida
Comenzamos la subida por un pinar de repoblación y un camino serpenteante que a decir verdad se hace algo cansado, tardamos aproximadamente unos 40 minutos hasta llegar al puerto de las Cumbres (1264 metros), desde donde podemos ver una primera panorámica de la cara norte de la sierra del Pinar y a la espalda el pueblo de Grazalema.
Al alcanzar el Puerto de las Cumbres, paramos a reponer fuerzas
Al fondo.. Grazalema.
En primer término, iniciando la crestería de la sierra, está el Cerro de San Cristóbal (1556 metros). Hacia el noroeste, al final de la falda de la montaña, se ve la hondonada donde se encuentra el Llano de Rabel.
Puerto de las Cumbres - Puerto del Pinar
Seguimos por el sendero bien marcado que nos acerca hacia el Pinsapar. Los pinsapos son abetos (Abies alba) endémicos que descienden de los que poblaban estas sierras durante las glaciaciones. En la actualidad sólo quedan en la sierra de Grazalema, sierra de las Nieves, sierra Bermeja y norte de África.
El sendero discurre entre el bosque de pinsapos, sin ganar ni perder mucha altura siendo este recorrido de dos horas y media. En ocasiones podemos observar algunos de los troncos de los árboles caídos que han sido cortados para permitir el paso.
Buitre leonado
Hacia el final del bosque, el sendero desciende para llegar al puerto del Pinar, donde nos encontramos con la pista que baja a Benamahoma.
Puerto del Pinar - Benamahoma
En el puerto nos encontramos un cruce. Por la derecha se baja al Llano del Ravel y por la izquierda a Benamahoma (4 Km) que se hacen aproximadamente en una hora.
Pista que llega a Benamahoma
Seguimos la bajada hacia Benamahoma. La bajada ya no tiene pérdida y la pista llega a una cancela y termina en el pueblo.
Pequeña parada de avituallamiento
En Benamahoma reponiendo fuerzas perdidas
La alegría del grupo escenificada
La conservada vegetación da lugar también a una rica fauna, manteniendo con semillas, frutos otoñales y pastos al ciervo, corzo, conejo, perdiz y la cabra montés. Destacan las numerosas aves, con 136 especies distintas, como el águila perdicera y el buitre leonado, este último tiene aquí las mayores colonias de Europa. Completan el ecosistema otros carnívoros emblemáticos como la gineta y comadreja, halcón peregrino, águilas calzada y culebrera y búho real.
PULSA AQUI PARA VER TODAS LAS FOTOS
Comunidad Autónoma: Andalucía
Provincia: Cádiz
Zona: Sierra de Grazalema
Población: Grazalema
Municipio: Grazalema
Tipo de recorrido: Ida
Recorrido: 12,5 km
Desnivel: 637 m.
Tiempo: 4 horas
Dificultad: Media
Señalización: Señalizada
Época recomendada: primavera, otoño, nvierno
Sendero homologado: no
Ruta
La ruta comienza cerca del kilómetro 1 de la carretera CA-9104 entre Grazalema y Zahara. Hay una zona de aparcamiento amplia donde nos dejó el autobús.
Aparcamiento - Puerto de las Cumbres
Después de la foto de rigor del grupo al completo, cruzamos la cancela donde normalmente hay un Guarda del Parque que verifica si tenemos permiso para visitar esta zona, en nuestro caso, el guarda no se encontraba allí.
Comenzamos la subida por un pinar de repoblación y un camino serpenteante que a decir verdad se hace algo cansado, tardamos aproximadamente unos 40 minutos hasta llegar al puerto de las Cumbres (1264 metros), desde donde podemos ver una primera panorámica de la cara norte de la sierra del Pinar y a la espalda el pueblo de Grazalema.
En primer término, iniciando la crestería de la sierra, está el Cerro de San Cristóbal (1556 metros). Hacia el noroeste, al final de la falda de la montaña, se ve la hondonada donde se encuentra el Llano de Rabel.
Puerto de las Cumbres - Puerto del Pinar
Seguimos por el sendero bien marcado que nos acerca hacia el Pinsapar. Los pinsapos son abetos (Abies alba) endémicos que descienden de los que poblaban estas sierras durante las glaciaciones. En la actualidad sólo quedan en la sierra de Grazalema, sierra de las Nieves, sierra Bermeja y norte de África.
El sendero discurre entre el bosque de pinsapos, sin ganar ni perder mucha altura siendo este recorrido de dos horas y media. En ocasiones podemos observar algunos de los troncos de los árboles caídos que han sido cortados para permitir el paso.
Hacia el final del bosque, el sendero desciende para llegar al puerto del Pinar, donde nos encontramos con la pista que baja a Benamahoma.
Puerto del Pinar - Benamahoma
En el puerto nos encontramos un cruce. Por la derecha se baja al Llano del Ravel y por la izquierda a Benamahoma (4 Km) que se hacen aproximadamente en una hora.
Seguimos la bajada hacia Benamahoma. La bajada ya no tiene pérdida y la pista llega a una cancela y termina en el pueblo.
Después de la foto de rigor del grupo al completo, cruzamos la cancela donde normalmente hay un Guarda del Parque que verifica si tenemos permiso para visitar esta zona, en nuestro caso, el guarda no se encontraba allí.
Iniciamos la subida
Comenzamos la subida por un pinar de repoblación y un camino serpenteante que a decir verdad se hace algo cansado, tardamos aproximadamente unos 40 minutos hasta llegar al puerto de las Cumbres (1264 metros), desde donde podemos ver una primera panorámica de la cara norte de la sierra del Pinar y a la espalda el pueblo de Grazalema.
Al alcanzar el Puerto de las Cumbres, paramos a reponer fuerzas
Al fondo.. Grazalema.
En primer término, iniciando la crestería de la sierra, está el Cerro de San Cristóbal (1556 metros). Hacia el noroeste, al final de la falda de la montaña, se ve la hondonada donde se encuentra el Llano de Rabel.
Seguimos por el sendero bien marcado que nos acerca hacia el Pinsapar. Los pinsapos son abetos (Abies alba) endémicos que descienden de los que poblaban estas sierras durante las glaciaciones. En la actualidad sólo quedan en la sierra de Grazalema, sierra de las Nieves, sierra Bermeja y norte de África.
El sendero discurre entre el bosque de pinsapos, sin ganar ni perder mucha altura siendo este recorrido de dos horas y media. En ocasiones podemos observar algunos de los troncos de los árboles caídos que han sido cortados para permitir el paso.
Buitre leonado
Hacia el final del bosque, el sendero desciende para llegar al puerto del Pinar, donde nos encontramos con la pista que baja a Benamahoma.
En el puerto nos encontramos un cruce. Por la derecha se baja al Llano del Ravel y por la izquierda a Benamahoma (4 Km) que se hacen aproximadamente en una hora.
Pista que llega a Benamahoma
Seguimos la bajada hacia Benamahoma. La bajada ya no tiene pérdida y la pista llega a una cancela y termina en el pueblo.
Pequeña parada de avituallamiento
En Benamahoma reponiendo fuerzas perdidas
La alegría del grupo escenificada
La conservada vegetación da lugar también a una rica fauna, manteniendo con semillas, frutos otoñales y pastos al ciervo, corzo, conejo, perdiz y la cabra montés. Destacan las numerosas aves, con 136 especies distintas, como el águila perdicera y el buitre leonado, este último tiene aquí las mayores colonias de Europa. Completan el ecosistema otros carnívoros emblemáticos como la gineta y comadreja, halcón peregrino, águilas calzada y culebrera y búho real.
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SENDERO RIO MAJACEITE
Fecha: 13/11/2016Término Municipal:El Bosque y Grazalema
Tipo:Circular
Distancia:10,6 Km
Duración:4 horas
Señalización:Si
Dificultad:Baja Cota Máxima:406 m
Cota Mínima:261 m
Protección:Parque Natural Sierra deGrazalema
Permisos:No es necesarioPatrimonio:Molino Harinero SENDERO DEL RIO MAJACEITE
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Es, sin duda, uno de los senderos más practicados del parque natural. La facilidad de su recorrido y el hermoso paraje que atraviesa lo hacen idóneo como paseo para familias enteras. Las dos poblaciones que une, Benamahoma y El Bosque, son otro atractivo añadido. En ambas, podremos disfrutar de sus calles y caseríos serranos enclavados en un paisaje rebosante de naturaleza y con una oferta de restauración y alojamiento que nos permitirá prolongar la jornada y nos animará a volver para seguir conociendo sus excelencias.
Durante el recorrido, nos deleitará un excelente bosque de galería con chopos, fresnos y olmos, donde podremos ver y oír a gran cantidad de aves, tales como la oropéndola, en primavera y verano; el mirlo común, la lavandera cascadeña, las currucas, el petirrojo o el potente canto del ruiseñor durante todo el año, e incluso con suerte algún martín pescador.
En el recorrido podremos observar también los intentos de aprovechar el curso de agua para generar energía: restos de molinos y la antigua central "Eléctrica de la Sierra".
Muy recomendable es la visita al Ecomuseo de Benamahoma, instalado en el antiguo molino de Los Capitalistas o de El Nacimiento, que aún permite conocer parte de la maquinaria del ingenio que hacía posible la molienda en éste y en los numerosos molinos que existieron en la sierra.
SENDERO FACINAS
Fecha: 6/11/2016Término Municipal:Parque Natural Los Alcornocales
Tipo:Circular
Distancia:21 Km
Duración:6 horas
Señalización:Si
Dificultad:Media
Cota Mínima:261 m
Permisos:No es necesario
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